Mis Viajes

DE LA PLAYA AL CIELO

2010-09-29T12:18:00.000-07:00

Cuando estaba preparando mi visita a Tenerife para conocer a mi sobrino Leo, “De la playa al Cielo” era el título que tenía en mente para este post.

Planificando mi estancia, me propuse hacer la ascensión al Teide y buscando información sobre el punto de partida di con la web del club deportivo los Realejos.

Le hice la propuesta a Pili, una gran amiga canaria y me dio como respuesta que subiría conmigo al Teide y más pa´ llá del infinito si hiciera falta, palabras que me alegraron y que demuestran que a pesar de los años estamos unidas.

Leyendo sobre la ruta 0-4-0 me di cuenta que todo en esta vida es posible, si te lo propones. Así, se me metió en la cabeza ascender al Teide desde la cota 0. Con 31 años de edad, con salud, fuerzas y lo más importante: ganas de vivir; esta ascensión supuso para mí todo un reto. Pero no todo fue tan fácil. Yo estaba metalizada, pero mi compañera dijo “socorro” cuando le propuse ascender desde la playa del Socorro. Le dije que nos podíamos juntar en la Montaña Blanca, que subiríamos juntas, pero negó esta propuesta. No me quería dejar sola en mi cabezonería.

Para cualquiera que quiera hacer esta ascensión he de decir que en la red hay bastante información. Las principales web visitadas han sido.

- Wikiloc
- Pirineos 2000
- Club deportivo los Realejos

Como no quiero narrar la ruta contada en numerosa web por otros expertos de la montaña, dejo aquí el mejor de los enlaces que encontré, dónde los tiempos son muy reales y la información muy precisa.

Fue Pili la que se encargó de hacer las gestiones para la reserva en el refugio de Altavista y elegir el día: 20 de Agosto del 2010 era el gran día. A la ascensión se apuntaban Nieves, Pedro y Jose pero sin determinar su punto de salida.
A última hora, tuvimos una baja, Jose y en su lugar se apuntó Diego. El grupo quedaba dividido. Nieves y Pedro que subirían desde la Montaña Blanca y Diego, Pili y yo lo haríamos desde la playa del Socorro.

Pili llegó a Tenerife desde La Palma el miércoles 18 y al día siguiente cogimos el bólido de mi hermana Cristina para irnos al Puerto de la Cruz, donde nos esperaba otra gran amiga, Alicia. Luego nos fuimos a los Realejos para inspeccionar el terreno y comprobar que las indicaciones que teníamos, eran las correctas.

Primer imprevisto: la playa. Llegamos al Socorro con todas las disposiciones, vamos que poco más y empezamos ese día la ascensión y ¿qué nos encontramos? Un tío cortando el tráfico diciendo que la playa estaba cerrada al público. ¡Que? Ya os podéis imaginar nuestros caretos. Le explicamos que somos unas valientes y que íbamos a subir al Teide desde la playa, etc, etc, el tipo en cuestión nos dijo: muy bien, mañana se lo cuentan a mi compañero, y sin más siguió con su trabajo. No le dimos importancia y continuamos con las indicaciones de la carretera. Mas que nada queríamos estar seguras del camino correcto que partía desde la carretera. Empezaríamos de noche a caminar y nos podríamos equivocar muy fácilmente.

Luego nos fuimos a por las provisiones y ya en casa de Diego, repasamos juntos las indicaciones con el google map, dejo aquí el plano que seguimos con los principales puntos.

No sé si fue la emoción, pensar que realmente era un pateo “jodido”, que Pili no estaba preparada. Sus palabras se me venían a la cabeza:
-Tía Rosa, que yo lo único que camino es de la silla a la fotocopiadora. Que me voy a morir.
No me dormí hasta pasadas las doce de la noche. A las 4:30 am sonó el despertador, pero yo ya estaba despierta. Me preparé un buen revuelto de verduras y junto a Diego nos fuimos a recoger a nuestra compañera.

Llegamos a la playa cerca de las 6 am. La puerta de acceso a la playa estaba cerrada. Empezamos a forzar la entrada de la verja cuando el guarda que sale a nuestro encuentro. Le explicamos la situación, le decimos que tenemos que tocar el agua para posteriormente pisar el techo de España y nos manda al carajo. Que nos vayamos a otra playa. ¿Cómo? ¿Qué pretendes que cojamos el coche, que toquemos el agua en otro punto y que volvamos aquí? ¿Pero, es que no lo entiendes? ¡Que no, tíos, que me juego mi puesto!
Contando que está la situación como para jugarte un trabajo, pues si tienes que mandar a alguien a la porra ni te cortas. Yo me callé porque estaba empeorando la situación, pero no retrocedí ni un paso de la entrada. Mira a ver, Diego, tío, dile que se enrolle. Y ahí entró el Diego más convincente. ¡Venga joder, que van a ser 5 minutos! ¡Que no nos va a ver nadie! Silencio.
¡Venga chicos, bajar y subir! ¡Rapidito! Gracias, mil gracias.
Otra muestra de que querer es poder.

Entre pitos, flautas, fotos, contienda y puesta a punto del equipo (linternas), empezamos la ascensión a las 6:30 de la mañana.

El camino hasta el Lance, donde vimos el Teide por primera vez, lo hicimos sudando y cumpliendo con los tiempos. Claro que en cada punto destacado nos tomábamos nuestros 10, 15 minutos de descanso. Diego siempre el primero marcando el ritmo y yo con Pili que preguntaba cada 5 minutos si toda la ascensión iba a tener la misma pendiente.

Cogimos la cresta de la montaña sin ningún problema, en las bifurcaciones hacíamos caso al blog de Oscar, siempre el camino más empinado y el de la izquierda. Llegamos a la fuente de Pedro, con la mitad de nuestras reservas de agua. Un extraño lugar. Continuamos la ascensión siguiendo una tubería de agua. He decir que este hecho me molestó bastante. No puedo entender cómo el último punto de agua está tan lejos de la meta, siendo una ruta tan popular en Tenerife y luego subes y subes y te encuentras con tuberías de agua. ¿Tan difícil es sacar un grifo de una tubería?

Llegamos a lo que fue el Pino Llorón, exterminado por la red de caminos, como denunciaba un cartel. El nombre se debe al efecto de la condensación del agua de las nubes al entrar en contacto con las acículas del pino. Pudimos comprobar este efecto en otros tres pinos del camino que parecían que verdaderamente estaban llorando por su compañero muerto.
Con tantas lágrimas creemos que fue en este punto donde nos desviamos y a saber por qué camino cogimos. Estuvimos pateando más de una hora sin ver ninguna de las indicaciones que teníamos. El camino era “llano” comparado con el que veníamos trayendo y bien conservado. Al fondo el Teide se presentaba ante nosotros como una alucinación e ingenuos creíamos que en un par de horas estaríamos en la falda de la gran montaña.

Llegamos por fin a un “merendero” donde estaban mis antiguos compañeros de trabajo, los de Tragsa. Preguntamos y nos encontrábamos en Piedra Pastores. Nos comunicaron que por lo menos habíamos caminado 3-4 kilómetros más, que por la cresta, el camino correcto estábamos a 40 minutos del Pino Llorón.

Eran las 2 p.m, cogimos fuerzas con un buen bocadillo y una merecida siesta de casi una horita. ¡Hasta se escucharon ronquidos! A las 3:30 con todo el solazo nos pusimos en marcha, sin duda la parte más dura hasta llegar a el Collado de la Degollada del Cedro.
De agua íbamos fatal, por no decir que jodidos si teníamos en cuenta que nos quedaba todo el Llano de las Brujas sin una sombra.

Llegamos a los límites del Parque Nacional de las Cañadas del Teide y allí estaban de nuevo nuestros salvadores. Los de la Transa, como decíamos en la Royal City. Nos dieron más de 5 litros de agua que repartimos entre los tres y que nos salvarían la vida.

Cuando el día anterior estuvimos viendo la ruta, el tramo mas temido por mí era el que nos precedía. Desde la Fortaleza hasta la montaña Blanca, se suponía que este camino lo haríamos sobre la 1, 2 de la tarde con todo el sol. Por fortuna empezamos este pateo a las 5 pm. Según las indicaciones nos quedaban 3:30 caminando por terreno llano. Para mí fue lo más guapo del pateo.

En si mismo las Cañadas del Teide son una maravilla, pero si llegas a ellas desde la playa, pasando por el mar de nubes, bosque canario y pinar… cuando llegas a este paisaje te parece estar en otro planeta, tan desértico y tan bonito, con la majestuosidad del Teide de fondo… Una maravilla para los ojos y el espíritu.
Como he dicho anteriormente, tuvimos la suerte de empezarlo sobre las 5 con lo que nos gozamos el atardecer, el cambio de luz y las distintas tonalidades de la tierra con la luna de fondo.

Llegamos por fin al primero de los huevos del Teide, yo lo abracé de la alegría. Su nombre científico son bolsas de acreación. Se forman cuando la lava desciende por una pendiente muy pronunciada como una bola de nieve acumulando capas de lava. Llegan a alcanzar los 3 metros.

Caminamos y caminamos entre los huevos, mientras recibimos la buena noticia que Nieves y Pedro ya estaban en el refugio. También recibimos otra mala: nos quedaba una “pechera que agüita” o lo que es lo mismo una pendiente que jode.
Pedro nos recomendó antes de empezar, coger fuerzas con algo de comida, mentalizarnos y no parar, subir y subir sin mirar arriba, caminar y caminar sin parar. El bajaría para ayudar a Pili, pues moralmente ya no tenía batería.

El sol estaba desapareciendo y la sombra del Teide en el Este era el testigo, el cielo se tiñó de morado y azul y la luna cobró su protagonismo. Con el último bocado todavía en las tragaderas empezamos lo que fue nuestro calvario.
Todo lo caminado hasta ahora había sido un paseo. La verdadera ascensión empieza en la cota 2.740 para llegar a 3.270 metros de altitud en apenas 3 km. En algunos tramos incluso asciendes a gatas. Los frontales no nos hacían falta, pues el claro de luna era esplendoroso.

A poco más de medio camino nos encontramos a Pedro, mi salvación y la de Pili. Me cambié las botas militares que mi hermano me prestó (en mala hora me las puse) por mis habituales zapatillas de correr, todo un descanso para mis pies. Pedro acarreó con la mochila de Pili y le hizo más liviana su penuria. Las bromas de Pedro y sus ánimos hicieron que a Pili se le despertara la vena humorística y empezara la guasa con su “coñado”, claro, que duraría poco.

Cada vez que mirábamos arriba, veíamos piedras y más piedras… Las palabras de Pedro “venga “coñada”, que ya queda poco, cinco minutos” resultaban hasta molestas. No veíamos el final. Una luz blanca y las voces de Nieves nos anunciaron la meta. ¡Pili, que ya estamos aquí! Nieves bajó a ayudar a su hermana y lo primero que le soltó fue: ¡Venga Pili, que ya te queda poco, cinco minutos! Pili tiró con el bastón y entre lágrimas y gritos mandó a su hermana (pobre, que no tenía culpa) al carajo. ¡Joder, con los cinco minutos! ¡No me digas más que ya queda poco, joder! Esta vez era cierto.

Pili entró llorando al refugio y yo sin palabras. Nos hicimos un merecido retrato que quedará para el recuerdo. El guarda del refugio nos dijo que habíamos hecho una locura, nada que no supiéramos. Tras 17 horas de pateo lo que más quería en el mundo, era dormir.
¿Cómo se duerme a 3.270 metros de altitud? Yo lo hice de p.m. pero otras personas no pegaron ni ojo por la altura. Me desperté en mitad del sueño con un sudor frío, me arropé mejor y seguí durmiendo hasta que el despertador sonó a las 5:30 am.

Nada más abrir los ojos busqué a Pili con la mirada. La noche anterior decía que ella no subía. Me reconforté verla vestirse y le di los buenos días con la mejor de mis sonrisas.
Salimos el equipo al completo sobre las 6. No hacía demasiado frío.

En cuanto nos pusimos en marcha nos sobraba todo el abrigo. La respiración se hacía difícil y el pateo comparado con el del día anterior, algo superable. Nos mentalizamos: hora y media y estamos en la cima de España. Paso a paso sin perder el ritmo subimos. La luna había desaparecido y el uso de los frontales se hacía necesario, esto impedía acelerar la marcha pues yo compartía frontal con Diego. En cambio, las estrellas se veían claramente como nunca en mi vida las he visto. Parecían estar cerca. Cada unos tres, cuatro minutos íbamos “parando” para reagruparnos. En una de estas paradas técnicas, miramos al cielo y se presentó ante nosotros la estrella fugaz mas asombrosa que he visto nunca. Atravesó de Este a Oeste toda la bóveda celeste llegando a sobrepasar los 15-20 segundos de duración y cuando alcanzaba el cenit se dividió en tres fragmentos dejando una gran estela luminosa con la que alucinamos todos los presentes. Parecía que iba a caer dentro del cráter del Teide. Fue nuestra primera recompensa.

Después de una hora llegamos al teleférico y al sendero que sube hasta el cráter. Un aire gélido empezó a azotaba nuestros cuerpos, pero nos rendíamos, al contrario, subíamos con más rapidez para encontrar un pequeño resguardo, que no existía. El cielo empieza a cambiar de color. Una línea roja rompe el azul profundo del cielo, para dar paso a la claridad y a los tonos anaranjados. Las siluetas de Gran Canaria, La Gomera, La Palma y el Hierro parecían flotar en el mar de nubes. Llegamos al cráter, pequeño para la majestuosidad del Echeyde, su nombre en canario. Ya desde la cima, a 3.717 metros de altitud, la sombra de la gran montaña bajo nuestros pies. Una pirámide perfecta que se extiende hasta donde el mar se junta con el horizonte.

El Teide o Echeyde es un estratovolcán, lo que quiere decir que es un edificio volcánico que se forma por los diferentes periodos de actividad eruptiva, con lo que en cada etapa alcanza más y más altura quedando la cámara magmática con más presión por encima. Una de las teorías de la formación del Circo de las Cañadas es el hundimiento del volcán y otra teoría es el desplazamiento gravitacional hace más de 170.000 años. Total na´.
El descenso lo hicimos en el teleférico y nos fuimos a los Realejos a celebrarlo en un “guachinche” con garbanzas, pescado salado, pulpo, papas arrugadas y vino casero.

Lo que más me llenó de toda esta experiencia es sin lugar a dudas, ver la felicidad de mi amiga por más de una hora en la que nos quedamos en la cima. Para ti Pili, por todo lo vivido juntas, por todas nuestras locuras, esta, y las que nos quedan por hacer, son todas estas palabras.

P.D. Para tu consuelo todavía tengo las uñas de los pies negras.

Praga. Parte IV y última

2010-07-27T07:22:00.000-07:00

Salimos de Tábor sin problemas y llegamos a Praga en menos de hora y media. Sin darnos cuenta entramos en el centro de la ciudad y como no llevábamos blackberry que nos dijera dónde estamos, tardamos lo nuestro en situarnos. Preguntamos, preguntamos y volvimos a preguntar. El centro de Praga es horrible para el tráfico, tan pronto te encuentras con una calle cortada, de acceso peatonal, o de sentido único. La única manera de encontrar el hotel fue preguntando en otro hotel, que nos dieran un mapa y que nos dibujara en él la ruta que debíamos hacer en coche.

Nos quedamos en el Grand Majestic Plaza un hotel nuevo y totalmente recomendable con el precio de Atrapalo. Tras dejar las maletas, nos fuimos al corazón de la ciudad, su plaza.

La plaza de la ciudad vieja es una belleza, está rodeada de edificios a cada cual más bonito. Es curioso, hay una iglesia muy grande que tiene construida en su fachada principal un par de edificios. Sin lugar a dudas, la estrella de la plaza es su reloj astronómico,o gastronómico como la gracía que haría Mario, una joya de la edad media, que además de marcar la hora, te dice la posición del sol y la luna, el mes del año y muestra figuras alegóricas a la vanidad, la avaricia, la muerte y la lujuria que cobran vida cada hora en punto. Metáfora de la vida misma.

Comimos una tapita de jamón asado en la plaza, junto con la delicia por excelencia de la República Checa, la cerveza.

Nos adentramos en el barrio judío, donde visitamos todas las sinagogas visitables. El cementerio judío es curioso e incluso me atrevería a decir: romántico, pues se mantiene casi intacto en el centro de la ciudad en orden con desorden aparente. Comimos en un restaurante llamado: el Golem, desde entonces conozco la historia de este misterioso ser.

Si por algo destaca Praga es por sus románticas edificaciones, la armonía de sus calles y la accesibilidad de sus puntos de interés. Es una ciudad fácil de pasear, pues muchas de sus calles son peatonales. Está llena de pequeñas tiendas con recuerdos y cristal de Bohemia. En resumidas cuentas, es una de las ciudades más bonitas en las que he estado.

Cayendo la tarde nos dimos un paseo por la orilla del Moldava hasta llegar al puente de Carlos IV, otra de sus joyas. El apacible camino nos llevó hasta la parte nueva de la ciudad, también llamada Mala Strana, llena de restaurantes y con vida un tanto distinta de la parte vieja, entre otras cosas, por el menor número de turistas.

Ultimo día de nuestro viaje y ruta. La mañana la dedicamos a su castillo. Es una ciudadela con palacios, casas, calles y donde se encuentra la majestuosa catedral. También hay un belvedere, pero no acompañado de palacio como en Viena, sino rodeado de viejos viñedos, en donde se disfruta de una panorámica de la ciudad.

Recordando este punto del viaje, me resulta inevitable reir, cuando esperando entrar en una sala, dependencia del viejo castillo, vimos un discurrir de españoles, que parecía no tener fin. Cuando por fin pudimos entrar en la estancia, distinguida por las defenestraciones que allí sucedieron, no cabíamos en nuestra confusión y asombro no sin preguntarnos cómo un grupo tan numeroso pudo caber en la habitación y enterarse de las explicaciones del guía. Claro, que luego, desde la ventana, los vimos apelotonados en una pequeña terraza. ¡Cada vez me alegro más de viajar a mi aire!

Tras una comida (que en un principio iba a ser un aperitivo), cogimos el tranvía, línea 22, que recorre la ciudad de punta a punta. Volvimos al hotel antes de llegar al final del trayecto, porque la alergia a Mario no le estaba dando tregua.
El último paseo lo hicimos por la calle de Wenceslao hasta llegar al museo Nacional. Esta calle viene a ser como la Gran Vía madrileña y la pátina verde que el tiempo y la acción de la humedad forman sobre las cubiertas de cobre son testigos de la historia en las cubiertas de los edificios más emblemáticos.

Volvimos cerca de la plaza de la República para asistir a un concierto de cuarteto de cuerda con soprano en la Casa Municipal de Praga. Las piezas clásicas más populares provocaron que los ojos se me llenaran de lágrimas y los pelos se me pusieran de punta y en ese momento di gracias a la vida por sentirme viva y disfrutarla.
Tras el concierto, un paseo nocturno, fue ideal como despedida.

La mañana siguiente la dediqué a tomar la decisión de comprar unas copas de cristal de Bohemia (se me metieron en la cabeza), tras hacer un estudio de mercado, comparando precios y diseños, los días anteriores. He de decir que hice una buena adquisición.

No quiero cerrar este post del viaje sin puntualizar algunas contrariedades del mismo.
- Los checos no se caracterizan por su amabilidad y eso te deja un mal sabor de boca en una visita.
- Tanto en Austria como en República Checa, como seas meón o meona o tengas un problema urinario,te dejas un riñón en los baños. Por usar este servicio debes pagar unos 50 céntimos de euro.

Como despedida de este viaje familiar tan solo me queda mandar un abrazo a Javier desde el belvedere de mi salón, a Teresa, nuestra guía-comentarista darle las gracias por sus lecturas y Antonio mandarle un recuerdo que espero que lo saboree largamente en su taza kafkiana.

Regreso a Praga por Bohemia. Parte III

2010-07-21T03:22:00.000-07:00

Tardamos más de una hora hasta que salimos de Viena y enfilamos la autopista. Vimos el cartel de Amstetten y eso hizo que el viaje lo amenizara una conversación de lo más espeluznante. ¡Lo que puede llegar hacer el hombre!

Por suerte o por desgracia, cuando llegamos a Mauthausen nos encontramos con el campo de concentración cerrado. Estaba cayendo la tarde y el silencio junto con los pensamientos de las atrocidades que allí sucedieron, dieron a la visita un sabor lúgubre. Paseamos por los exteriores y comprobamos que las dimensiones del campo no eras excesivamente grandes, pero suficiente para asesinar a más de 190.000 personas, entre ellas a 5.000 españoles.

Seguimos el curso del río por la carretera hasta llegar a Linz. La ruta inicial fue modificada para hacer un viaje más relajadamente y dormimos en esta pequeña ciudad. Tiene un aire industrial y mercantil y su centro resalta por su sencillez. Nos dimos una vuelta cuando ya había anochecido y cenamos sushi en la terraza de un edificio con vistas a una de sus principales calles. La vuelta al hotel la hicimos paseando por las orillas del Danubio, tan esplendoroso a su paso.

La mañana la dedicamos a visitar el museo "Ars Electronica Center - Museum of the Future". Lo malo es que todo lo explican en alemán. Es un centro interactivo donde los jóvenes pueden disfrutar de las últimas novedades de la animación digital y del uso de los nuevos medios. He de destacar la simulación del universo que vimos en 3D, no en una pantalla normal, si no delante de ti, cómo si lo pudieras tocar. Una representación que te recuerda que no somos nadie.

Salimos de Linz sin problemas, cruzamos la frontera informados por una señal y tras cruzar el paso de montaña, a los pocos kilómetros cogimos el curso del Moldava en su etapa más joven. Esta carretera discurre por el ladito del río, con lo que pudimos contemplar al mismo tiempo una de las aficiones de los checos, el kayak y la canoa, practicados al completo en familia.

Al pasar por el primer pueblito, tuvimos que hacer una parada de emergencia. Saborear una cervecita al lado del río y disfrutando del frescor del bosque y del agua. Un delicioso aperitivo para lo que luego nos esperaba.
Teníamos intención de comer en Ceský Krumlov, en un restaurante recomendado por un checo compañero de Mario en Dubai. Aquí dejo el enlace. Comilona es poco para decir lo que nos metimos entre pecho y espalda. Es un asador de carne de estilo medieval y no tan solo por su decoración sino por la generosidad de sus raciones y el sabor de su carne. ¡Qué delicia!

Para bajar el atracón, nos dimos una vuelta por ese pueblito mágico lleno de turistas, subimos a su torre y paseamos de nuevo por sus encantadas calles. Es un pueblo para quedarse al menos una noche y sentirte en otra dulce época. Pero no nos pudimos quedar. Uno de los inconvenientes de planificar una ruta y reservar los hoteles con descuentos por anticipado, es que no puedes improvisar paradas tan merecidas como ésta.

Entre el empacho de la comida, las dos jarras de cerveza y el sol que me había dando en toda la azotea durante el paseo, pasó la mayor de nuestras desgracias en nuestro viaje: metí mal tres veces el pin de la blackberry de Mario y para desgracia de todos, la bloqueé. Digo de todos, porque era nuestra herramienta para guiarnos en la ruta y saber donde estábamos en cada momento. Sería deshonesta si no confesara que en el fondo sentí un gran alivio al saber que Mario no tenía maquinita con la que distraerse. Prometo que no lo hice a propósito.

Como nos demoramos en nuestra comida y nuestro paseo, el monasterio cisterciense que tenía ganas de visitar, no pudo ser, ni tan siquiera lo pudimos ver por fuera. Claro que no teníamos la certeza de estar en la puerta. Próxima parada, el castillo de Hluboka nad Vltavou. Aunque ya sabíamos de antemano que estaría cerrado Mario lo quería ver por fuera. Seguimos las indicaciones hasta que dejaron de existir. Preguntamos a una mujer que estaba trabajando la tierra de la parcela de su casa y confirmó mi sospecha, el castillo estaba justo en lo alto de la montaña, encima de nuestras cabezas, nos indicó el camino para subir. Justo apareció el vecino, le preguntamos y confirmó (claro que todo por gestos y señas, nada de inglés) lo que la mujer había dicho, pero nos mandó por el camino opuesto. Hechos un lío tomamos erróneamente el camino que nos dijo el hombre hasta dar a una carreta. Mario se mosqueó y dando media vuelta tan sólo divisamos una almena del castillo desde lo lejos.

Llegamos a Tábor, un pueblito con encanto en lo que se refiere a su núcleo. Nos quedamos cerca de él, a dos pasos de la plaza, donde nos dio la bienvenida un grupo de pop rock en la que estaban tocando con poca audiencia. Nosotros empeñados en nuestra labor: buscar un bar donde ver el partido de la selección española con Alemania. Al final lo vimos en el hotel.

Tras la sensación de la victoria y la tranquilidad de aquel lugar, dimos un paseo nocturno disfrutando de la plácida noche.

Viena. Parte II

2010-07-20T03:10:00.000-07:00

Llegamos a Viena siguiendo las indicaciones del google maps en la blackberry de Mario, justo a la puerta del hotel, donde estaba Javier esperándonos. ¡Ya estaba la familia al completo!

Nos alojamos en el hotel Kolping Wien-zentra a una parada de metro de la ópera. La red de transporte público en Viena es excelente. Entre los tranvías y el metro tienen cubierto todos los puntos de la ciudad, es la mejor manera de moverse por la city, además es una red muy sencilla. Compramos un abono de transporte público válido para dos días. Algo muy útil.

Tras una ducha refrescante, Javier nos llevó a un Heuriger, un lugar típico donde la gente se reúne para beber vino. El vino es blanco y de barril y lo mezclan con soda, una especie de rebujito a lo vienés. Pero tenía que tener una pega este lugar tan idílico y era que no tenían televisión para ver el partido de la selección española y Paraguay.

Por suerte, lo pude ver en un bar en la zona acompañada por dos austriacos que no pararon de beber y fumar en todo el tiempo que estuve allí. He de tener un recuerdo para estos señores porque a decir verdad fue uno de los peores partidos de la selección en todo el mundial y posteriormente se enfrentarían con Alemania, un equipo que hasta el momento había deslumbrado con su precisión y buen juego.

Viena es una ciudad llena de edificios con solera, palacios, grandes calles y avenidas, en resumidas cuentas una ciudad para perderte y no llegar a ver todos sus rincones. Es grandísima. El primer día de nuestra visita empezamos por el centro, por la catedral de San Esteban, cruce de antiguos caminos, continuamos por el palacio de invierno de Sisi, por la escuela española de equitación, por la biblioteca, el museo de ciencias naturales… Hasta llegar al Quartier Museum un complejo cultural con 4 museos en su interior. Nos pareció interesante visitar el Mumok, museo de arte moderno, pero tendría que ser para el día siguiente pues ya era la hora de comer.

Ese día comimos al lado de la catedral en un café-restaurante en el que más curioso que sus platos fueron sus baños. Las puertas de los baños eran transparentes y cuando echabas la llave se volvían opacas. Lo cómico fue que creyendo que había echado la llave, estaba haciendo pipí tan tranquila a vista de todos los presentes hasta que Teresa avisó de mi precaria situación. Todo un cuadro para una señora que en ese momento entró en el servicio y me vio en toda faena.

Tras un largo paseo llegamos al Prater, donde se encuentra la más famosa de sus atracciones. La noria. Rememorando la película del tercer hombre nos montamos en ella y pudimos contemplar las vistas de la ciudad desde una de sus antiguas cabinas.

Y seguimos caminando, caminando y por fín el Danubio. Ante nosotros estaba el río por el que han navegado multitud de sueños y anhelos amorosos gracias a su famoso vals “En el bello Danubio azul” compuesto por Johann Strauss (hijo) en 1867. Según un amigo de Antonio, si tus ojos no ven el Danubio de color azul es que no estás enamorado. He buscado de dónde ha sacado Óscar esta cita, sin encontrarla. Agradecería que alguien me sacara de mi ignorancia.

Rematamos el día en la plaza del ayuntamiento. Me sorprendió la afición musical de los vieneses. Gente de todas las tribus urbanas, edades y razas se concentraron en los numerosos restaurantes al aire libre para disfrutar primero de sus amistades y después de la proyección en una gran pantalla de conciertos de música clásica.

Esa noche vimos el concierto del joven pianista chino Lang Lang. No sé si fue el cansancio del no parar desde las 9 de la mañana o la sencillez del solista al piano. Mi mente simplemente pensaba en un descanso entre las sábanas y el calor de mi habibi.

Segundo día en Viena; primer destino, el museo de arte moderno, Mumok. ¡Qué gran decepción, lo más interesante para mí, fue el moderno edificio de 4 plantas en el que están las exposiciones!

Nos dimos una vuelta en tranvía por la otra zona del Ringstrasse también llamado anillo o gran bulevar, que no conocíamos. Hicimos tiempo hasta la hora de comer.

Javier nos llevó a uno de los restaurantes más populares de Viena, famoso por su plato de escalope de ternera también llamado Wíenerschítzel o Schnitzel, un lugar abierto al público desde hace muchos años. En cuanto me ponga en contacto con Javier para conocer el nombre del restaurante, pondré el enlace. Ya está, el restaurante doblemente recomendado está aquí.

En la tarde, nos dimos un agradable y relajado paseo hasta llegar al palacio de Belvedere. Dejamos la visita para la mañana siguiente y nos fuimos a la plaza del ayuntamiento a disfrutar de un repertorio español, tocado por la orquesta sinfónica de Viena y dirigido por el polifacético Plácido Domingo. El escenario en el que estaba rodado el concierto, el palacio de Schönbrunn y la música tan conocida me llevaron hasta mi país, tan lejos de él.

Última mañana en Viena. Me puse las zapatillas de correr y siguiendo el curso del canal llegué hasta el palacio de verano de Sisi o Schönrunn. Indescriptible la sensación de correr por sus bellos y enormes jardines. Me sentía como un potrillo real, correteando por las dependencias palaciegas. La vuelta la hice en metro pues no me daba tiempo de estar lista para la próxima y ansiada visita: el palacio Belvedere.

El día anterior tuvimos la ocasión de disfrutar de sus exteriores y su historia. Así que esa mañana nos concentramos en su colección de arte. En ella se encuentran las obras más importantes de Klimt, Egon Sheile (un contemporáneo de Klimt) y Franz Xaver Messerschmisdt, este último hizo una colección de bustos de lo más curiosa. Sin lugar a dudas lo más destacado, tierno y bello es el cuadro del beso de Klimt, un cuadro que brilla con dorado propio.

Tras la comida y una tierna despedida de Javier, pusimos rumbo a nuestro siguiente destino.

República Checa y Austria. Parte I

2010-07-19T03:13:00.000-07:00

Por fín llegó el momento de tomarse un respiro y descansar del angustioso calor que se sufre en los Emiratos Árabes durante los meses estivales.
Un día de fiesta por la conmoración del día que el profeta Mahoma dejó la Meca para llegar a Jerusalén y ascender a los cielos, 4 días de vacaciones y escapada de 10 días para algún sitio.

Aprovechando la inauguración de vuelos con Praga de la compañía aérea de Emirates, compramos unos tickets y allí que nos juntamos con los padres de Mario: Antonio y Teresa. Daba la casualidad que Javier coincidía esos días en Viena en su curso de dirección de orquesta, así que la excusa perfecta para planificar una ruta por ambos países en compañía familiar.

Para ver el mapa con más detalle pinchar AQUI

Nosotros llegamos temprano, a las tres de la tarde ya estábamos aterrizados en Praga, como los padres de Mario no llegaban hasta por la noche, cogimos el coche y nos plantamos en el pueblo de Karlstejn que tiene un castillo muy popular. El problema de la República Checa son los aparcamientos. Buscando un parking adecuado nos adentramos en el pueblo hasta que nos persiguió un policía y con un medio inglés nos mandó a tomar vientos, sin opción de bajar por donde habíamos subido y nos obligó a dar un rodeo de unos 15 km para volver casi al mismo punto. Esta vez dejamos el coche en el parking y subimos la cuesta andando. Como llegamos al castillo con muy poco tiempo para la visita, preferimos quedarnos en lo alto y contemplar relajadamente el verdor del paisaje tan ajeno ya a nuestros ojos.

Con la tarde ya cayendo, decidimos comer, merendar o cenar, lo que a esa hora tocase. Lo hicimos junto al río en un pueblito por el camino. Nos sorprendió gratamente, la cantidad de ciclistas y aficionados al camping que hay en este país. Otra forma de viajar, se llama: turismo activo.
La tasa de alcohol para conducir en la República Checa es 0,0 así que el pobrecito de Mario tan solo pudo mojarse los labios con mi cerveza. Por el contrario disfrutó de uno de los manjares prohibidos en los Emiratos Arabes, la carne de cerdo. En este país se puede disfrutar de la carne de cerdo en todas sus variantes, desde salchichas, jamón cocido, a la brasa, filetes de lomo, etc, etc. Desde luego que tanto la cerveza como su gastronomía son uno de los puntos a destacar de este país y algo que te llevas en el paladar y que todavía saboreas cuando recuerdas momentos como el de aquel día.

Llegada de Antonio y Teresa asombrosamente puntales. Tras el encuentro de 6 meses sin vernos, nos montamos en el coche y nos ponemos rumbo al un pueblito camino de Viena, Senohraby, donde pasaremos la noche. A decir verdad el hotel de 5 estrellas en el que nos quedamos no las merecen. Destaca su arquitectura algo ostentosa, queriendo imitar a un castillo checo, pero le falta armonía y atención en la decoración de las habitaciones.
Nos ponemos al día de nuestras vidas en la terraza del hotel disfrutando al mismo tiempo de una deliciosa jarra cerveza y lomo ibérico recién traido de las Españas.
A mi me despierta el sol matutino hacia las 5 de la mañana, sería por la emoción del viaje o por la claridad del día, el caso es que me levanto de la cama de un brinco, me pongo las zapatillas de correr y con el frescor de las primeras horas del día me pego unas carreritas por el pueblo, perdiéndome por sus calles, su monte y alucinando con sus casitas rodeadas de parcelas con huertas.

Tras un copioso desayuno a base de salchicha de cerdo, nos ponemos en camino. Primera parada: el castillo de Cesky Sternberk. Está encaramado en lo alto de una montaña, entre dos ríos y se disfruta de una vista muy bonita del valle. Nos dejamos llevar por las guías del castillo y disfrutamos de sus salones con frescos, estucos y muebles de época. Los secretos que guardan sus paredes me hicieron soñar con el romanticismo de otros tiempos.

Coincidiendo con la hora de comer hicimos una parada táctica en Brno, capital de la región de Moravia. Luego dimos un paseo por el centro con toda la solanera, su casco antiguo no destaca por su belleza, no obstante, para nosotros, ya acostumbrados a los modernos rascacielos, pasear por sus calles fue todo un placer.

En la ruta estaba seguir por la autopista E65, pero un despiste siguiendo las indicaciones a Viena hizo que nos desviáramos por la E461 separándonos del complejo Lednice-Valtice. No visitamos Lednice pero si paramos en Valtice, regiones muy parecidas, caracterizadas por sus paisajes vinícolas, sus casas palaciegas y sus jardines boscosos. Hicimos alguna cata de vino blanco, compramos alguna botella y nos pusimos rumbo a Viena pasando por minifundios de viñedos entre pueblo pintorescos.

Por cierto, que ese día jugaba la selección española con Paraguay y como buena seguidora, apoyado a España desde por la mañana.

Estambul Capital Europea 2010

2010-03-12T08:48:00.000-08:00

Teníamos un pequeño break en el comienzo de este año, así que estuvimos valorando distintas opciones para hacer una escapadita.

Como nada más teníamos 5 días, nos quedamos con la opción de Estambul, a pesar de que Mario prefería visitar algún lugar más exótico y evitar otro país de cultura árabe.

Gracias a nuestra amiga Ana, que ha estado viviendo allí dos años, planificamos nuestra estancia con las mejores recomendaciones y los lugares de mayor interés turístico.

Llegamos a Turquía a la 1 de la mañana y después de pasar los rutinarios controles del visado cogimos el autobús que nos llevaría al centro de la ciudad. He de decir que el transporte público funciona increíblemente bien en Estambul.

Nos alojamos en el Tulip Pera Hotel al lado de la calle peatonal de Istiklal, un auténtico hervidero de gente donde la vida de la calle parece no descansar.

Por la mañana, después de un buen desayuno, deportivas y a patear. Empezamos en la torre de Gálata, antigua fortaleza genovesa que controlaba la seguridad de la ciudad.

Seguimos por el puente de Gálata y visitamos la mezquita de Yeni Cami, antiguo hospital y escuela, para después dar un paseo por el bazar de las especias, muy auténtico y colorido.

Seguimos caminando y empezó a llover así que decidimos meternos a ver el palacio de Topkapi traducido como el Palacio de las Puertas de los Cañones, por su ubicación. La entrada cuesta unas 20 Liras Turcas, al cambio unos 10 euros. Casi todas las entradas a monumentos tienen este precio excepto las entradas de las mezquitas que son gratuitas.

Como llovía casi no pudimos apreciar la belleza de sus patios y sus jardines, pero nada más entrar te haces una idea de cómo debía ser en todo su esplendor.

Está lleno de salas, como el harén, con paredes y techos totalmente decorados con los que fácilmente te imaginas que estás en otra época. Hay una sala con reliquias religiosas en las que hay una huella, un diente y unos trozos de barba de Mahoma entre otros misterios. También dispone de uno de los mayores tesoros del mundo. Después de ver tantos rubíes, zafiros, esmeraldas y diamantes te muestras incrédulo ante semejante tesoro. Me quedé con ganas de ver una de las mayores colecciones de cerámica China del mundo, situada en las cocinas del palacio, porque las estaban renovando. Como curiosidad hay una sala de circuncisión, con lavabos y plataformas donde se realizaba semejante práctica. A saber bajo qué condiciones higiénicas y como quedarían los intervenidos…

Con los pies empapados y el frio ya metido en el cuerpo fuimos a buscar el bus que nos llevaría a nuestro hotel, pero antes paramos en un “restaurante” yo a comerme una sopa y Mario un kebab de pollo.

Por cierto que nos dieron 2 billetes de 5 liras turcas más grandes que los normales y que luego nadie quería porque los mismos habían sido sustituidos por otros nuevos. Al día siguiente volvimos airadamente a que nos cambiaran los billetes por unos buenos, si me lo dicen de Mario, no lo creo. Cómo se nota que está aprendiendo a que no le tomen el pelo.

Después de un merecido descanso, paseamos por Istiklal, ¡una pasada! Si un domingo por la mañana, en el barrio de la Latina, en Madrid, hay ambiente, en esta calle es alucinante la gente que hay todos los días. Hay un montón de restaurantes locales, tiendas con chocolate artesano, unas reposterías en las que se comen los dulces con los ojos, bares, chiringuitos vendiendo mejillones frescos… Vamos de todo. Por recomendación de Anita, cenamos en una galería que tenía muchos toldos y que te traían a la mesa la bandeja de pescado fresco para que escogieras el que quisieras y te lo cocinaban a tu gusto. Riquísimo.

Día 2, cambio de hotel. Como el tiempo no nos acompañaba y casi todos los monumentos se encuentran en la Old Town, decidimos cambiar de hotel. No obstante la experiencia de estar en las dos Europas fue lo mejor que pudimos hacer.

Nos dirigimos directamente a ver la mezquita azul. Tuvimos que esperar porque justo llegamos en la hora de los rezos, así que tocó pasar frío en la puerta, por cierto que hacía un viento gélido que se nos metió en los huesos y ya no desapareció.

Si no hubiese sido por el frío que pasé, hubiera percibido la mezquita mejor. Es muy grande y su cúpula es impresionante, lo que pasa que con tanto cable para sujetar las lámparas como que pierde un poco el encanto. Se construyó en 1609 para competir con la belleza de Santa Sofía, en el lugar que ocupa el Gran Palacio de Constantinopla y parte del hipódromo. ¡En Estambul se respira historia!

Como se nos hizo tarde para visitar Santa Sofía, fuimos a visitar la cisterna de Yerebatan, una auténtica pasada. Construida en el año 532 por los bizantinos, cómo depósito de agua dulce, cuenta con 336 columnas romanas de diferentes lugares y épocas, hay dos columnas que tienen como base unas cabezas de Medusa. La mitología cuenta que si la Medusa te miraba a los ojos te quedabas petrificado. Actualmente este antiguo depósito de agua se utiliza como criadero de carpas y como almacén de deseos.

Tercer día, por fin, Santa Sofía. Desde fuera no se aprecia toda la belleza que guarda en su interior. Fue construida en el año 537 por los bizantinos con el objetivo de ser la basílica más hermosa del mundo. No me cabe la menor duda que lo fue en su momento. Fue utilizada como iglesia cristiana durante 1000 años hasta que el imperio otomano conquistó Constantinopla y la convirtió en mezquita alzando cuatro minaretes. A pesar de la cantidad de turistas que la visitan a diario, la sensación de amplitud es ilimitada. Preciosa.

Bajamos hasta el puente de Gálata para comernos unos bocadillos de sardinas riquísimos y asegurarnos del horario para el paseo por el Bósforo al día siguiente.

Ya por la tarde, visitamos el Gran Bazar, un laberinto lleno de tiendas con un montón de cacharros en los que no pusimos mucha atención.

Como ya estábamos hartos de comer en puestos callejeros, decidimos probar suerte en uno de los restaurantes recomendados en internet. Imbat. Todo un acierto, un romántico sitio en la parte superior de un hotel con un buen servicio, excelentes vistas y una buena cocina otomana. Recomendable.

Último día. Paseo por el Bósforo. Ana nos recomendó dos paseos imprescindibles, uno El Cuerno de Oro y el otro el Bósforo hasta llegar al mar Negro. Como no teníamos tiempo para los dos elegimos el último, más que nada, por ver que se cuece en las aguas que comunica el mediterráneo con Rusia y demás países. Estambul es una ciudad muy turística y como tal, se aprovechan para venderte lo mismo a un precio mucho mayor. La línea pública marítima IDO funciona de maravilla así que elegimos ésta para hacer nuestro viajecito en barco. Tardamos como una hora y media en llegar a las orillas del mar negro. En este último punto del recorrido el barco para unas 3 horas, tiempo suficiente para dar un paseo por el pueblo, subir al pequeño castillo con unas vistas excepcionales y caer en la trampa para turistas que los chiringuitos ponen.

Como a la vuelta a Estambul todavía teníamos tiempo, aprovechamos y nos dimos un baño turco en uno de los lugares con mas solera. Claro que todo se paga. El hamman en cuestión se llama Chamberlitas y data del siglo XVI.

En uno de nuestros paseos nocturnos por los alrededores de Santa Sofía y la mezquita Azul, vimos un puesto que por unas 10 liras turcas, venían a tu hotel y te llevaban al aeropuerto. Arriesgándonos, compramos los tickets. La furgonetilla en cuestión se retrasó 15 minutos y no os podéis imaginar el estado de ansiedad de Mario. Vamos que con más de 3 horas de antelación íbamos a perder el avión.

Llegamos a Emiratos a las 7 de la mañana con lo que todavía nos quedaba un día para descansar en la playa.

Un abrazo.

Suiza, nuestra pequeña luna de miel

2010-03-04T08:00:00.000-08:00

¡Por fin! Ya no tengo excusa para sentarme delante del ordenador y escribir nuestro pequeño viaje a Suiza.

Tras la boda, disponíamos de tan sólo 4 días para visitar el país y un amigo de una amiga que vive allí, nos diseñó la ruta.
Aprovechando la escala en Zúrich de la vuelta a Dubai hicimos el siguiente recorrido:
- Lucerna
- Interlaken
- Gruyeres
- Friburgo
- Schaffhausen

Llegamos al aeropuerto y el frío nos dio la bienvenida, cogimos el coche de alquiler y directamente nos fuimos a Lucerna, parando a comer algo por el camino.
Como veníamos reventados del ajetreo que celebrar una boda conlleva, nos quedamos en el hotel para descansar hasta por la tarde. Además yo estaba incubando un pequeño catarro que se me pasó nada más pisar Dubai.

Ya de noche, nos dispusimos a conocer la ciudad de Lucerna paseando por sus calles casi vacías.
Cuando llevas mucho tiempo viviendo en una ciudad moderna como es Dubai, cuando visitas cualquier lugar histórico, la sensación de caminar por la historia de la ciudad es una agradable sensación así que no paramos hasta que apretó el hambre.
Llamados por un agradable olor nos metimos en un cálido restaurante, muy pequeñito, justo a tiempo, pues ya casi estaban cerrando y degustamos una auténtica y sabrosa raclette. Todavía puedo salivar al recordar el fuerte sabor del queso…
La mañana siguiente una ciudad rodeada de montañas, puentes y lagos nos dio los buenos días y dedicamos toda la mañana a patearnos la ciudad, recorriendo su muralla, su puerto y sus puntos de interés, como el hermoso león herido tallado en la pared de un parque.

Nos aprovisionamos de chocolate casero y nos pusimos rumbo a Interlaken por unas tortuosas carreteras que discurrían por unos bellísimos paisajes.
Interlaken debe su nombre a que se encuentra situado entre dos lagos, cada cual más bonito. Es un sitio muy popular en invierno por la cercanía a una de las mayores pistas de esquí suizas y por que presume de tener la estación de ferrocarril más alta de Europa.

Como no podía ser de otra manera, reservamos los tickets de tren para el primer trayecto de la mañana. Nos levantamos a las 5 de la mañana y el tren llegó con una brillante puntualidad a la estación, claro que estamos hablando de Suiza, país mundialmente conocido por su la exactitud de sus relojes.
Tardamos casi dos horas en llegar a la cumbre de Jungfrau de 3.454 metros de altura después de un oscuro viaje en tren atravesando literalmente las montañas por túneles escavados en ellas.

Acostumbrados ya a vivir en el desierto os podéis imaginar cómo nos quedamos cuando contemplamos la belleza de las montañas que nos rodeaban: ¡Helados! A primera hora del día, justo amaneciendo salimos al exterior, Mario para bailar una jota y yo para sentirme viva al tener el viento en mi cara. Sin parar ni un momento, nos recorrimos toda la estación y advertimos que había un camino en la nieve que te llevaba a un pequeño albergue.

Con lo puesto, empezamos a caminar sin saber lo lejos que estaba, a esa altura el esfuerzo es mucho mayor y paso a paso disfrutamos del frío paseo.
A Mario se le quedó literalmente la cámara helada y era una pena no poder hacer una foto al paisaje. Por suerte, adelantamos a un padre y un hijo y muy amablemente nos hicieron unas fotos que posteriormente nos mandaron por mail. Aquí aprovecho y les doy las GRACIAS.
Salvando unas escaleras de hielo (por cierto, que yo iba con deportivas), llegamos al albergue. Allí una sopita caliente y vuelta a la estación con una agradable satisfacción.

La bajada de la estación de Jungfrau fue preciosa, parecía que éramos los protagonistas de un libro de cuentos infantiles, montados en un tren. ¡Todo parece tan ideal en Suiza!
Decidimos comernos una fondue en Grindelwal, por cierto, como suele pasar en los sitios más turísticos, no fue de las mejores… y bajamos hasta Interlaken siguiendo el curso del río.

Los suizos son grandes amantes de la naturaleza y eso se nota. Tienen una red de senderos para ciclistas y senderistas, totalmente indicada, incluso con la distancia y el tiempo de un punto a otro. ¡Vamos que es difícil perderse!

Llegamos al pequeño hotel y cogimos rumbo a nuestro próximo destino.: Gruyeres.
No teníamos reservado el hotel, así que como no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar buscamos alojamiento en el camino. Buscando, buscando…. Fuimos a parar a un remoto albergue. ¡Qué raro! Claro que cualquiera le dice a Mario, después de subir una escarpada montaña llena de curvas y precipicios que no quiero quedarme en el albergue…
Además, ya había caído la tarde y todavía nos quedaba parte del recorrido para llegar a la ciudad de los quesos.
Con resignación nos quedamos en una fría habitación, hicimos malabares hasta que conseguimos juntar las dos camas. Por lo menos disfrutamos de una preciosa vista de las montañas aislados del mundo.

Bien tempranito, nos pusimos en ruta. Cuando llegamos a Gruyeres, no nos lo podíamos creer: Estábamos en de nuevo en un cuento, un pueblo medieval con un castillo solitario en la cima… con casitas echando humo… y con un olor a queso que hacía de él paraíso paro los ratones. Como lo visitamos por la mañana no degustamos ninguna raclette ni fondue, pero paramos en una enorme fábrica de quesos y nos trajimos dos buenas cuñas que luego nos comimos en Dubai.

En Gruyeres también se encuentra la fábrica de chocolate de Nestlé, antigua Cailler, uno de los sueños de Mario. Por suerte o por desgracia, la fábrica hacía una semana que había cerrado el centro de visitantes, digo por suerte, porque así Mario tiene una buena excusa para regresar.

Friburgo se encuentra cerca de Gruyeres así que decidimos comer allí. No deja de ser una ciudad Suiza con un bonito casco antiguo lleno de ruidosos coches. Tras un breve paseo, hala, vuelta al coche y caravana en el autopista que nos llevaría a Schaffhausen, lugar donde se encuentra las mayores cataratas suizas.

Tan sólo pasamos la noche en este bonito pueblo, que por cierto está en la frontera con Alemania. Fuimos a cenar comida típica suiza sin queso y luego nos tomamos unos vinos en una tasca española donde charlamos con su dueño, Pedro, un español afincado en Suiza desde hace más de 30 años.

A la mañana siguiente, bien tempranito, camino al aeropuerto y antes de coger el avión unas buenas cervezas tostadas.

Si tengo que decir que fue lo que más me gustó de Suiza, no sabría qué decir. Es un país muy bonito en su conjunto, por el paisaje y sus pueblos. Claro que si estás acostumbrado a Europa no te sorprenderá como países de otros continentes y culturas.

BESOS

Viaje a Jordania

2009-05-18T01:44:00.000-07:00

Ya es hora de que me ponga al lío para contar esta merecida visita a uno de las regiones con más historia del planeta.

La visita de mi madre a Dubai de casi un mes, hizo plantarme este viaje, pues estaba segura de que lo disfrutaría tanto o más que yo.

Cogimos los billetes de avión con la compañía low cost airarabia y nos planteamos el viaje por una semana. En un principio mi madre opinó que eran demasiados días, pero nunca son suficientes cuando tratas de verlo todo. Cuando empecé a leer en la guía todos los lugares interesantes que podíamos visitar… no me quería perder ni uno. En primer lugar las opciones eran:

- Amman

- Jerash

- Madaba

- Monte Nebo

- Betania (más allá del Jordán).

- Baño en el Mar Muerto

- Castillo de Karak

- Petra

- Desierto del Wadi Rum

Cuanto más leía acerca de cada lugar más eran mis ansias de visitar estos parajes. Al final la noche en el desierto en el Parque Natural de Wadi Rum tuvo que ser eliminada de nuestros planes, pues Mario se incorporaba a nuestro viaje los últimos tres días. Si queríamos ir juntos al Mar Muerto, teníamos que desechar la idea del Wadi Rum muy a mi pesar. No lo fue tanto para mi madre, que por unos días dudó de su seguridad acampando en la noche en la mitad del desierto, en un campamento de beduinos.

Salimos bien temprano de Sharjah, de UAE muy cercano a Dubái y punto de salida de todos los aviones de airarabia. Llegamos a Amman a eso de las 12 p.m. y en el recorrido en taxi desde el aeropuerto hasta el Caravan Hotel, el campo florecido en primavera nos impresionó. Después de vivir en un país tan árido como es UAE, cualquier verdor fuera de lo que son zonas ajardinadas te parece súper bonito…

El hotel Caravan en Amman es justo lo que pagas, eso sí, limpio y en una tranquila zona, además el personal es muy amable. Dejamos las mochilas y salimos a explorar la ciudad de inmediato. El hombre de la recepción del hotel nos dijo que podíamos ir al centro de Amman caminando así que nos aventuramos por las calles de la ciudad y en cada esquina preguntábamos si íbamos por el camino correcto. En nuestra primera impresión nos agradó considerablemente la amabilidad de la gente, les faltaba tiempo para decirte con un mal inglés: “welcome to Jordan”, los niños incluso se atrevían a darnos la mano, a preguntarnos el nombre y a ofrecerse de guía, cosa que no consentimos, no por nada, sino por no molestarlos…

Encontrar el centro de la ciudad nos llevó casi 45 minutos cuesta abajo, la Nati ya dudaba de que existiera, nos tomamos un zumo natural en uno de los mucho locales que hay para refrescarse en plena calle y por fin llegamos al Teatro Romano de Amman.

Sin lugar a dudas este lugar te asombra por sus dimensiones, parece mentira imaginar que allí cabían más de 7.000 personas. Yo me subí todos los enormes escalones hasta llegar a la tribuna más alta con el fin de hacerme una idea del tamaño original y contemplar unas bonitas vistas de la ciudad. También pude al mismo tiempo comprobar que la acústica del teatro es excepcional, pues dos hombres se pusieron hacer una prueba en el escenario y las voces se escuchaban claritas, claritas desde cualquier rincón.

Nuestra siguiente visita: la Ciudadela, un antiguo yacimiento en una de las montañas más altas de Amman. Menos mal que hice caso a mi madre y cogimos un taxi, porque la subida podría haber sido casi mortal. No nos dimos cuenta hasta estar en la cima de esa montaña que habíamos salido escasas de ropa de abrigo; para colmo el tiempo empezó a cambiar, el sol se ocultó detrás de unas espesas nubes y empezó a chispear. Nuestra visita a este yacimiento quedó desmerecida debido a las condiciones meteorológicas, ya que vimos todo muy muy rapidito. Nos refugiamos en el museo del yacimiento hasta dejó de llover y poder volver al hotel. ¡Qué pena que no pudimos disfrutar de las vistas de Amman! Pues desde este lugar te haces una idea de la enorme extensión de la ciudad y no deja de llamarte la atención la construcción de las casas y edificios, todas muy iguales y que parecen estar hechas de adobe, aunque realmente su color es debido al tipo de roca arenisca tan abundante en el país.

El regreso al hotel fue toda una aventura. Salimos del recinto arqueológico aún chispeando y con un fuerte viento. Preguntamos el precio de nuestro trayecto a un taxi que había en la entrada y nos quería cobrar 5 dinares jordanos, ¡todo un robo! Así que decidimos caminar rumbo al hotel. En nuestro camino paramos a un taxi y sin preguntar nada nos subimos a él. Resultó que el taxi era de los colectivos, es decir, tienen como una ruta predeterminada y se suben y bajan gente en el trayecto como un autobús. Al lado del conductor había un niño algo mayorcito y gracias a él pudimos entendernos algo, aunque al igual que el taxista no hablaba inglés. Cuando empezamos a recorrer las calles de Amman, por un momento pensé que nos habíamos metido en una buena, no sabíamos a dónde íbamos a parar, ya que la capital es enorme. Suerte que una chica se montó a compartir el taxi con nosotros y ella nos indicó en la parada que nos debíamos bajar para luego llegar al hotel caminando. Nos apeamos en una zona muy concurrida de la ciudad llena de comercios y gente y que nos pareció interesante explorarla de noche, después de un descansito en el hotel.

Sobre la marcha íbamos planeando nuestro viaje. El hombre de la recepción del hotel nos dio toda la información necesaria para nuestra visita a Jerash y vuelta a Madaba. ¡Qué bien! Los autobuses con destino a ambas ciudades salían de la misma estación, así que al día siguiente con las mochilas acuestas nos fuimos a ver una de las ciudades romanas más bonitas en las que he estado.

En la estación de autobuses tuvimos que esperar a que el minubús se llenara de gente para que saliera, cosa curiosa, pero como habíamos madrugado no teníamos ninguna prisa. En Jerash pudimos dejar las mochilas en el centro de visitantes y así disfrutar de una bonita mañana sin ningún tipo de lastre. Eso sí, primero cogimos de las mochilas el pan y el jamón para comer cuando nos apeteciera.

Recomiendo sin lugar a dudas a todo aquel que visite Jordania que no se vaya sin ver esta ciudad, ¡es preciosa! Las calles con columnas y suelo empedrado te transporta a la época romana y no es difícil imaginarse cómo sería la ciudad hace más de 2000 años. Todavía se puede apreciar las marcas de los pesados carros en el empedrado. La plaza ovalada debió ser en su día un mercado muy concurrido. La ciudad cuenta con dos teatros romanos preciosos (más bonitos que el de Amman, pero no más grandes) y un hipódromo, además de un montón de templos y casas señoriales. Lo particular de nuestra visita, es que había muchos grupos de niños visitando el complejo con sus profesores…. Y no cruzábamos por uno de ellos sin pasar inadvertidas. Todos te querían saludar y dar la mano. Nos preguntaban el nombre y nos decían con una simpática sonrisa: “welcome to Jordan”. No os podéis imaginar la que liamos con las fotos… todos querían aparecer en la pequeña pantalla de la cámara junto a nosotras… Fue muy gracioso.

Madaba, la ciudad de los mosaicos

2009-05-18T01:43:00.000-07:00

Nuestro siguiente destino Madaba. Cuando llegamos a la estación de autobuses de Jerash no esperamos ni tan siquiera el tiempo que se tarda en fumar un cigarrillo para coger el siguiente bus a la “ciudad de los mosaicos”. A pesar de estar cerca de Amman tardamos un montón porque el minubús iba haciendo paradas cada dos por tres para recoger y dejar pasajeros. La Nati no dejaba de decir que nos habíamos pasado la ciudad y yo incluso ya lo dudaba. Mientras comprobaba donde estábamos en la guía y los planos, un simpático joven me sacó de la duda. Entablamos una conversación y resultó que hasta hacía poco había estado viviendo en Dubái. ¡Qué pequeño es el mundo! Casualmente el también iba a Madaba con lo que a la llegada de la pequeña ciudad compartimos un taxi y nos intercambiamos los teléfonos.

En Madaba nos alojamos en el albergue de peregrinos de la iglesia de San Jorge, un lugar muy tranquilo y muy limpio, sin lugar a duda una buena elección. Se encuentra al lado de la iglesia Greco Ortodoxa de San Jorge, que tiene un mosaico-mapa, de Palestina y del Delta del Nilo, de la era Bizantina del siglo VI.

En el desayuno, planificamos la ruta para el día y cometimos el error de alquilar el taxi para toda la jornada desde el albergue. Aunque la mujer que lo gestiona fue muy amable con nosotras desde el primer momento, como es de esperar se llevó la correspondiente comisión del taxi.

Visitamos el Monte Nebo, lugar donde el profeta Moisés vio la tierra prometida antes de morir. Posteriormente fuimos a Betania lugar bíblico donde San Juan bautizó a Jesús. Es un lugar muy próximo al estado de Israel, pues el propio río hace de frontera. Aquí las medidas de seguridad son extremas e hicimos el recorrido sin despegarnos de nuestro grupo. El curso del río dista mucho del supuesto lugar en el que San Juan realizó el bautismo, pues la sequía también está haciendo estragos en este país. El color del agua del río es verdoso, tirando a marrón, por la cantidad de barro que lleva. A pesar del calor, pasear por este paraje tan lleno de historia te agrada enormemente. Fue algo especial, sobre todo cuando nos santiguamos con el agua del propio río y llenamos dos botellas de litro y medio para los bautismos de la futura descendencia.

Después de comernos nuestro bocadillo de jamón con queso, nos dirigimos al Mar Muerto con la intención de bañarnos en sus salinas aguas, pero la sorpresa vino cuando llegamos a las puertas de un complejo lleno de piscinas y turistas. No pedían unos 15 euros al cambio a cada una por tan solo bañarnos… algo casi inadmisible. Como al día siguiente venía Mario y nos íbamos a bañar con él, no íbamos a pagar tal suma de dinero por un remojón en el agua, con lo que nos fuimos camino al albergue. Desde la carretera divisé unos coches a la orilla del mar Muerto y pude apreciar que había gente bañándose, con lo que le dije a nuestro taxista que nos llevara a ese lugar. En un principio se opuso, pues decía que no era el lugar apropiado para turistas, pero conmigo había topado. No paré de decirle que quería ir allí hasta que cambió el rumbo. Llegamos a la orilla, lamentablemente parecía aquello un estercolero, todo lleno de bolsas de plástico, botellas y restos de picnics. Mientras me quitaba la ropa, recibimos una llamada de la casera del albergue diciéndome que no me bañara, que el agua estaba muy salada…. ¡Pues menuda advertencia! ¡Cómo si eso no lo supiera yo! Cuando metí el primer pié casi me traga el mar, resulta que la orilla estaba tan llena de barro que me fue difícil salir incluso con la ayuda del taxista. Mi madre no salía de su asombro: Rosa, no te bañes…. que puede ser peligroso. Y yo r que r. No me quedé tranquila hasta que no me metí en el agua por la zona más pedregosa. Desde el agua vi como mi madre, el taxista y otro hombre que se había incorporado al grupo, me llamaban para que saliera. Cuando me acerqué a ellos, el desconocido estaba amasando una bola de barro que había sustraído de una zona profunda del mar. Me dijo que era muy bueno para la piel y gratis, así que empecé a embadurnarme el cuerpo con su ayuda. Animé sin éxito a mi madre para que hiciera lo mismo, pues es el mismo barro que luego te cobran en cualquier otro balneario del mar Muerto, con la diferencia que esté está recién sacado del agua. No hubo manera. ¡Y sería por falta de ayuda! ¡Qué disposición! Tanto el taxista como el desconocido no perdían ningún momento con tal de tocar un centímetro de mi cuerpo…

Una vez que me había bañado en el mar Muerto, limpia de barro y con una piel suave… di el consentimiento para que el taxista nos llevara a nuestros temporales aposentos.

Después de un descansito en el albergue, llamé al chico que había conocido el día anterior en el autobús: Marwan. Nos recogió en el albergue con su coche, nos llevó a un típico café, donde suelen ir hombres, y nos invitó a un té y una sisha. Tuvimos una agradable conversación y mi madre por primera vez probó la sisha. Fue muy atento y servicial con nosotras, nos explicó el camino que debíamos hacer al día siguiente desde Madaba al aeropuerto, para recoger a Mario y ya de vuelta al albergue le compramos, como muestra de nuestro agradecimiento, un gran bizcocho para su madre y su familia.

Antes de irnos a dormir, en el salón de nuestro alojamiento, conocimos a un tipo muy muy curioso. Un inglés de unos 40 años, profesor de tecnología en una universidad británica, que se dedicaba a viajar alrededor del mundo con su bicicleta. Nos contó sus experiencias por China, Vietnam, Tailandia, Malasia, India, Nepal, Egipto… estaba en Jordania, después iba a viajar a Siria, Israel, Chipre, Grecia, Europa…. Algo casi increíble, si me lo cuentan otras personas, no lo creo. Me comentó que probablemente este invierno esté en España.

Visitando Jordania con Mario

2009-05-18T01:41:00.000-07:00

Cuarto día en Jordania, ¡por fin viene Mario! Alquilamos un coche desde el albergue, pues a pesar de no ver ninguna agencia de alquiler de coches en Madaba, preguntando siempre se averigua y se consiguen las cosas. Además el precio fue casi inmejorable: unos 100 dinares jordanos por 3 días completos y dejando el coche el cuarto día en el aeropuerto. ¡Perfecto!

Recogimos a Mario a la hora prevista, y nos fuimos rumbo al mar Muerto, pagamos la entrada del complejo turístico para disfrutar de un bañito. Mario venía rendido, así que le vino muy bien descansar en las tumbonas. Esta vez sí que Nati se animó a llenarse el cuerpo de barro junto con Mario, claro que por un precio.

De camino a Petra, pasamos por Karak, una pequeña ciudad que tiene uno de los castillos más grandes que he visitado. Fue construido durante la primera cruzada dentro de una antigua ciudad ya existente donde según dice la historia, Saladino albergó a la artillería de forma habitual. Está lleno de pasadizos secretos y salas subterráneas, que recorrimos de manera apasionante con la ayuda e indicaciones de un local que nos iba haciendo de guía.

Continuamos nuestro camino a Petra y cometimos el error de coger la carretera del Rey en lugar de coger la autopista. Es una carretera que sube y baja montañas con unos paisajes espectaculares y totalmente deshabitados. La pena fue que no queríamos llegar a Petra muy tarde y el sol ya se estaba poniendo, con lo que no pudimos disfrutar la ruta de la misma manera.

El toque de autenticidad del viaje lo puso un beduino que recogimos en nuestro camino en mitad de las desoladas montañas. Se trataba de un hombre de unos 55 años, con un aspecto de lo más singular. Vestía con una túnica y un turbante. Con un olor un tanto campestre, mas bien, caprino y lo único que supimos de él era que se dirigía a Tafila, poblado que estaba en nuestra ruta. No hablaba nada de inglés, y cuando emitía algún tipo de sonido nos mirábamos los tres riéndonos de la situación, pues no le entendíamos ni papa. Mario le hacía bromas a mi madre, diciéndole que ya le habíamos conseguido un novio y la pobre no sabía si llorar o reir, pues iba detrás con él soportando el olor de macho cabrío.

Llegamos a Tafila y el hombre no hizo ni tan siquiera el amago de bajarse, así que nos estábamos temiendo lo peor: ¡que se venía con nosotros a Petra! En una rotonda con un puesto policial, preguntamos la dirección a Petra y bajé la ventanilla trasera para que el policía preguntara al beduino donde se iba a bajar. No os podéis imaginar la cara que puso el poli al ver a tres turistas con semejante individuo en el coche. El policía también empezó a reírse.

Por suerte para nosotros, se apeó en el siguiente poblado, imaginamos que cerca ya de su casa.

Visitando la séptima maravilla del mundo

2009-05-18T01:35:00.000-07:00

Tras una larga decisión, nos alojamos en Petra en el Valentine Inn, un hotel lleno de turistas mochileros y con un ambiente muy juvenil. Nos quedamos en una gran habitación con 8 camas que compartimos los tres. Salimos a dar una vuelta por el centro de Wadi Musa, el poblado más próximo al yacimiento de Petra y cenamos muy bien en un pequeño restaurante.

Nos acostamos agotados de nuestro viaje y a la vez inquietos por estar tan cerca de nuestro objetivo soñado.

Llegamos a las puertas de la que dicen ser la séptima maravilla del mundo a las nueve de la mañana y nos sorprendió mucho ver como los lugareños hacen su agosto con los turistas ofreciéndoles todo tipo de transporte: burros, caballos, camellos, carrozas… Nosotros fuimos a pié disfrutando de nuestro paseo y de nuestras lecturas que nos explicaban los puntos de mayor interés. Al mismo tiempo sonaba de fondo la melodía de Indiana Jones y la última cruzada, tarareada por Mario. El camino de 1,5 km discurre por un cañón excavado por la erosión del agua a través de miles de años y en cuyas paredes se ve un acueducto en perfecto estado.

Sin esperarlo, llegamos a la Tesorería o Al Khazneh . Es indescriptible la sensación que produce ver tal maravilla, se te ponen los pelos de punta, las lágrimas inundan tus ojos, recuerdos de familiares inundan tu mente, desearías que estuvieran en ese momento todas las personas queridas para que lo disfrutaran de la misma manera, para que vieran lo grande que es la humanidad y lo poco que sabemos de nuestros antepasados.

Resulta que los nebateos fueron en su origen un pueblo nómada árabe que se remonta probablemente al siglo VI a. C. Adoraban a dioses preislámicos. Sus constantes contactos con otras civilizaciones inspiró sus estilos. No eran muy buenos arquitectos, por ello escavaban sus tumbas en las montañas y decoraban sus entradas tallando la roca arenisca.

La ciudad se desarrolla gracias al comercio de la antigua ruta del incienso. Ruta que comenzaba en Yemen a lo largo de la costa oeste de Arabia y que se dividía en Petra en dos ramas: una que llevaba hasta Gaza y otra, dirección a Damasco. La ciudad alcanza su apogeo en el año 50 y llega albergar hasta 20.000 habitantes, provenientes del comercio de las caravanas entre Asia y Europa. La ciudad pasa por un periodo romano y otro bizantino, ambos con asentamientos permanentes en Petra. La Edad Media y la conquista árabe hacen que quede como una pequeña aldea para posteriormente pasar al olvido. Gracias al suizo Jean Louis Burckhardt, Petra fue descubierta al mundo occidental en 1812 y hoy en día es visitada por más de cinco millones y medio de personas al año.

Lamentablemente esta masiva afluencia de turismo junto con la falta de medidas de conservación, pone en peligro la propia supervivencia del yacimiento.

Un día para ver Petra es suficiente. Por la tarde, antes de la cena, nos fuimos a un baño turco de los mucho que hay en Wadi Musa para quitarnos la piel muerta (por no decir roña), después de más de una hora de baño de vapor. Limpios y descansados repetimos en el restaurante de la noche anterior junto al hotel.

Al día siguiente nos levantamos sin prisas y cogimos la autopista rumbo al aeropuerto. En menos de dos horas y medias estábamos allí y como todavía quedaban más de 5 horas para que saliera el avión de Mario, decidimos ir de nuevo a Madaba a que Mario viera la iglesia de San Jorge y su mosaico. Le llevamos al aeropuerto y mi madre y yo decidimos pasar nuestras últimas horas en Jordania, disfrutando de unas vistas del mar muerto. El lugar elegido fue un complejo turístico que hay pasando el pueblo de Ma´in.

A la mañana siguiente cogimos nuestras mochilas y diciéndole adiós con todo nuestro cariño a Jordania volvimos a nuestro hogar en Dubai.

Mi experiencia en India (Parte II)

2009-02-13T06:27:00.000-08:00

Nuestra siguiente visita: amanecer en el Taj Majal, si muy bonito, casi mágico pero la triste realidad de las personas que malviven en sus alrededores hace que te hagas muchas preguntas. Salimos de Agra huyendo de las cucarachas. Pagamos por una habitación, en la que yo ni pegué ojo, cerca de 35 euros, sin lugar a dudas todo un engaño, como otros tantos otros.

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Después de un día entero en autobús por fin llegamos a Pushkar, una tranquila villa que guarda algo de sagrado, será por ello que fue el lugar de todo nuestro viaje en el que mejor nos sentimos. Su atmósfera te transmitía algo espiritual. Es un pueblecito rodeado de montañas en las que en cada cumbre suele haber un templo hindú. Sus casas se sitúan alrededor de este lago sagrado que se llena por una sorprendente agua cristalina en la que se bañan las personas para limpiar su alma y su cuerpo. Sus calles están llenas de color y sus tiendas guardan un verdadero sabor auténtico, claro que algo enfocadas al turismo y la peregrinación. En cada rincón puedes encontrar a personas viejas un tanto extrañas que fuman marihuana para comunicarse con los dioses. Pero como en todos los lugares de India todo tiene su precio. Un rezo en el lago sagrado: 100 rupias, la pulserita de la suerte: 50 rupias, entrar al templo del dios Brahma, la única representación en todo el país: 5 a 10 rupias, por dejar que te cuiden los zapatos en la entrada. En un tranquilo paseo rodeando el sagrado lago un ávido hombre vino a nuestro encuentro con la intención de explicarnos que ese día era un día especial para el rezo y hablarnos del lago, del pueblo… etc., no tardamos en descubrir que su intención no era otra más que ponerle a Mario la pulserita de la suerte que llevaba todo el mundo. Después de pagarle lo correspondiente nos dijo adiós sin más, con su misión cumplida y nosotros con la sensación de otra desagradable experiencia. Y poco más, descansamos en esta villa dos días alejados del bullicio de las ciudades pero con la misma porquería y basura de siempre. Hasta comprobé que el cadáver de una vaca en plena calle permaneció intacto durante los días que estuve allí, me pregunto si ya se habrá descompuesto.

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El mejor momento: sin duda la espera del autobús que nos llevaría a Jaipur. Como Mario es tan precavido, llegamos más de media hora antes de la salida prevista, me alejé de la estación de autobuses (si es que se puede llamar así) para adentrarme en una de las calles de Pushkar y descansar del peso de la mochila. Allí había un grupo de niños que no paraban de molestar y hacer muecas graciosas al que podría ser el abuelo de uno de ellos, cuando saqué la cámara para hacerles unas fotos ya estuvo la fiesta liada; les encanta verse en las cámaras… Antes de irme les compré unos caramelos en el puesto del padre de una de las niñas y a lo primero estaban avergonzados, no sabían si debían aceptarlos, hasta que el adulto no les dio el consentimiento no aceptaron. Me fui con la mejor de las sensaciones, un grupo de inocentes sonrisas diciéndome adiós.

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Y de nuevo a Jaipur, nos gustó tanto el pequeño hotel del primer día que repetimos. El último día visitamos el fuerte Amber que sin lugar a dudas nos impresionó. Lo más destacado: la sala de los espejos, inspiración del trabajo de algunos tapices y colchas con pequeños espejitos. Para rematar y finalizar nuestro viaje volvimos a comprobar la falta de honestidad del pueblo indio: Taxi por todo un día: 800 rupias. Taxista que ofreció insistentemente sus servicios con la intención de acompañarnos y hacernos agradable nuestros últimos momentos en ese país sus palabras fueron: “Al final del día me trataréis como si fuera vuestro hermano, ya soy vuestro amigo”. Termina el día y Mario le va a pagar 1500 rupias porque nos sobraba el dinero y como propina, y en lugar de darnos las gracias, nos dice que le tenemos que dar más porque el precio del taxi eran 800 rupias cada uno. Os podéis imaginar la risa que nos entró, riso por no llorar.
Y si después de haber leído todo esto todavía lo queréis experimentar por vosotros mismos, no os voy a quitaros las ganas, os animo a que lo hagáis y que comprobéis con vuestros propios ojos como lo cruel y lo feo de una película, y con ello me refiero a Slumdog Millionaire desgraciadamente existe. Ya que he mencionado este film os animo a que la veías y al poder ser que lo hagáis en versión original para sentirla y escuchar las verdaderas voces de una población oprimida por la corrupción y la avaricia de los más poderosos.
Espero que estos tiempos tan difíciles nos permita seguir viviendo en nuestros cómodos hogares.
Besos a tod@s.

Mi experiencia en India (Parte I)

2009-02-13T06:10:00.000-08:00

Desde que regresamos de este país, ha pasado algo más de un mes. Quizá la experiencia no haya sido tan buena como las expectativas que teníamos de nuestro viaje. Es por ello que he dejado pasar el tiempo hasta el día de hoy.
Nos fuimos sin miedo justo una semana después de los atentados de Mumbay, antigua Bombay. Desde la embajada de España en Delhi nos informaron que las medidas de seguridad se habían aumentado aunque en India nunca tu seguridad está garantizada.
Volamos a Jaipur, capital del Rajastán, con lo que Delhi quedó desde un principio totalmente descartada. En mis viajes he aprendido a apreciar la belleza del lugar fuera de las aglomeraciones. La planificación en un principio resultó algo complicada, ya que queríamos visitar diferentes sitios en poco más de una semana. Leyendo en diferentes páginas de internet y foros nos fuimos quedando con los principales lugares al alcance de nuestra ruta.
Jaipur, también llamada la “ciudad rosa” por el color de sus antiguos edificios situados en el casco histórico. Llegamos a ella a las 4 de la mañana y lo único que teníamos planificado era nuestra primera noche en un pequeño y acogedor hotel. A la mañana siguiente nos dirigimos a la estación de tren para comprar los billetes a Agra. Conseguir información no fue tarea fácil. Después de esperar tres largas colas, los billetes para Agra estaban agotados y no teníamos ticket disponible hasta tres días más tarde. Por un instante todos nuestros planes se desplomaron. Un policía que habíamos visto en la ventanilla de información turística acudió a nosotros y nos informó de los horarios de autobuses como una buena opción. Se encargó de encontrarnos un taxi con un precio establecido para las horas que nos quedaban en Jaipur. Nuestra primera visita turística fue al Palacio de Jaipur, nos impresionó la decoración de las puertas y el baile de este joven. Me pareció ver una cierta similitud con las sevillanas. ¿Cuál es vuestra opinión?

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Entramos en el Observatorio de Jai Singh donde está el reloj solar más grande del planeta así como un sinfín de artefactos con el objetivo de estudiar los astros. Esta mal que lo diga yo, pero mi signo zodiacal que es Capricornio, me dijo el guía que es uno de los más importantes del zodíaco.

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En fotos me pareció muy curioso el Jal Mahal. Es un palacio situado en el centro de un lago utilizado por el marajá como residencia en los meses más calurosos del año.
Hasta aquí todo bien, la cosa se torció cuando nuestro taxista insistió en visitar una fábrica textil. “Only for watch” “I don´t have any commission”. Si escucháis esto en alguno de vuestros viajes a cualquier parte del mundo, un consejo: desconfiad. Una de las situaciones que me puede causar verdadero malestar es sentirme timada y estafada. Por desgracia en India esto es constante. Siento decir que no encontramos en el segundo país más poblado del planeta ni una sola persona cuyo interés no fuera nuestro dinero, bueno excepto una, el anterior mencionado policía.
Cuando uno viaja, comprueba con sus propios ojos las diferencias tan grandes que existen en el mundo y la inexistencia de una justicia global cuya ineficacia queda demostrada con el fracaso del tribunal de la Haya. ¿Ha existido alguna sentencia que condene crímenes de guerra, acusación contra la humanidad y genocidio? El caso Milosevic fue prueba de ello, pero desconozco si los jueces que trabajan en esta institución hacen algo más de ganar grandes salarios. A lo que iba, India, un país de más de 1000 millones de personas, país con potencia nuclear y tecnología capaz de llegar a la Luna y al mismo tiempo con 350 millones de personas viviendo con menos de un dólar al día. Lo que quiere decir: Turista = monedero con patas = oportunidad de ganar dinero fácil = mala experiencia. Yo como viajera me gusta gastar o dar mi dinero en la manera que creo más justa, pero esto en India es una constante lucha. Ejemplo: botella de agua que vale 5 rupias. ¿How much is it? 100 rupias. ¿Es que me has visto cara de gilipollas o qué? Pues así todo y sinceramente uno viaja para experimentar y para mí lo que hace especial los viajes es la armonía del entorno y las personas.
Ahora voy a hablar del entorno:
Y no encuentro palabras para describir el autentico basurero en el que se está convirtiendo el país y lo peor aún es ver a gente buscarse la vida en él o vivir entre montañas de plásticos y excrementos. El oficio de algunas personas es buscar y recoger botellas de plástico y otras se dedican a amasar literalmente el estiércol de las vacas sagradas que luego venden como combustible. Os puedo asegurar que ver este tipo de actividades no es para nada agradable, uno se llega a preguntar como un país en el que vive tanta población puede carecer de algo tan elemental como es un sistema de recogida de desechos y evitar que gente viva en vertederos. La gente sobrevive y me sorprende enormemente la manera en que lo hacen. En el mejor de los casos una lona con cuatro palos puede ser una estupenda tienda de campaña y si no como auténticos cadáveres envueltos en mantas para protegerse del frío en medio de la calle. Y con este estándar de vida ¿que idea pueden tener de lo que son las normas de higiene? Cualquier pared es un meadero y cualquier agujero un cagadero. Lo de las vacunas ni siquiera puedo plantearme que exista un plan, los niños que sobreviven en esta inmundicia sin duda son los más fuertes, los débiles se quedan en el camino. Ningún paisaje que vi pudo transmitirme una sensación agradable. En nuestro paseo en moto por los alrededores de Pushkar vimos campos de cultivos de flores muy bonitos, pero no podía entender cómo se pueden permitir dar ofrenda a los dioses con pétalos de flores mientras niños no tienen que comer ni tan siquiera un simple arroz cocido. ¿Cómo se puede dar de beber a una planta mientras una población vive hacinada en una especie de campamento sin ni siquiera acceso a agua?

El valle del Katmandu y Nemaste

2008-11-26T01:34:00.000-08:00

Para terminar el largo relato de nuestro viaje a Nepal ya solo me queda hablaros del valle del Katmandú. Es un valle rodeado de grandes montañas y con un centro histórico de incalculable valor.

Llegamos de nuevo a Katmandú desde Chitwan en un interminable viaje en el que eché hasta las entrañas. Casi sin fuerzas llegamos hasta Dhulikhel un pequeño pueblo alejado de la urbe con el fin de descansar mejor y a la mañana siguiente poder disfrutar de las vistas del Himalaya.

El día amaneció entre neblina, así que decidimos estirar un poco las piernas en una corta caminata hasta el templo de Shiva, situado cerca del pueblo pero en lo alto de una montaña. Después de subir una escalinata interminable llegamos a lo alto para divisar la frontera con China, el Tibet.

Por 20 céntimos de euros cogimos el autobús que nos llevaría hasta Bhaktapur, una ciudad preciosa y difícilmente descriptible. Es conocida como ciudad del arroz. Tiene el acceso restringido a vehículos y para entrar debes pagar una merecida entrada de 7 euros. Hablamos de una ciudad totalmente histórica, con calles adoquinadas y plazas con antiguos pozos y depósitos de agua. Sus templos de piedra y madera han sobrevivido al paso del tiempo y se conservan casi intactos. Gran parte de su fantástica arquitectura data del reinado de Yaksh Malla (1428-1482) aunque también se pueden contemplar templos del s. XII. Pasear por sus calles es como un viajar en el tiempo y volver 400 años atrás. El arroz secando al sol, mujeres lavando en grifos comunitarios, artesanos trabajando en sus talleres….

Muchos de sus templos tienen tallas eróticas, es el arte newar. Aquí os dejo algunas.

Ya al atardecer salimos de esta preciosa ciudad para buscar alojamiento cerca de la Stupa de Bodhnath. El destino nos llevó a un “Gompa” un pequeño monasterio budista donde pudimos ver a los pequeños monjes jugar en el patio. El precio de este alojamiento nos dejó sorprendidos y más aun su limpieza, fue la habitación más pulcra en la que dormimos.

La Stupa de Bodhnath (Buda) se construyó hacia el año 600 d.C. Es un montículo circular rodeado por imágines de Buda con ruedas de oraciones. Lo curioso del lugar es contemplar los peregrinos tibetanos caminar alrededor de la stupa haciendo girar las ruedas de oraciones charlando y murmurando plegarias.Como nos levantamos con el alba pudimos ver las oraciones matinales de los monjes.

Con tiempo suficiente cogimos un taxi para visitar otro templo. El templo indú de Vishnu durmiente, el Budhanilkantha. Es el dios de la vida y aparece recostado en el mar cósmico. De su ombligo brotó un loto y del loto salió Brahma, quien a su vez creó el mundo. Está tallado en un único bloque de piedra, mide unos 5 metros y data del siglo VII. El dios está protegido por serpientes y en las manos de Vishu se encuentra: un disco chakra (que representa la mente), una caracola (los cuatro elementos), una maza (el conocimiento primigenio) y una semilla de loto (el universo en movimiento).

Nuestra siguiente visita la hicimos a la Stupa de Swayambhunath o también conocido como “templo de los monos”. Se trata de un templo budista en la cima de una montaña con unas increíbles vistas de Katmandú. Cuenta la leyenda que el valle fue en su día un lago, dato que avalan los geólogos, y que la colina sobre la que reposa Swayambhunath, brotó como lo hace un loto de las aguas fangosas del lago. Fue construido en al año 460 d.C. y se sabe que en el s. XIII fue un importante centro budista. La Stupa está tomada por los monos que viven tranquilamente en el templo divirtiendo a los turistas, al mismo tiempo que acaparan toda su atención.

La última visita la hicimos la Durbar Square de Patan, muy parecida a la ciudad de Bhaktapur pues sus templos son de arquitectura newar. Su plaza es muy chiquitita toda llena de templos de piedra y madera y llena también de vendedores ambulantes dándote la lata.

Por la tarde nos despedimos de este magnífico país con un paseo en las calles de Katmadú. Nos mezclamos en el bullicio de la ciudad y fuimos testigos de ver cómo niños huérfanos sobreviven en las calles ajenos a todo con una pequeña dosis de pegamento.

Ya de noche, en la calle del hotel conocimos a tres españoles que venían de subir al campo base del Everest. Nos quedamos charlando y curiosamente compartían con nosotros el mismo hotel. Nos despedimos con una agradable conversación en la azotea del hotel acompañados de unas cervezas que sin duda hicieron que el momento fuera especial e inolvidable. Una fantástica despedida para un fantástico país.

Por cierto el significado del saludo “Nemaste” es que los dioses te acompañen.

¡NEMASTE!

Parque Nacional de Chitwan

2008-11-25T09:54:00.000-08:00

Este parque natural se encuentra en la región del Terai, situada al sur de Nepal y hace frontera con India, es por ello la región más visitada del país.

Según la historia es aquí donde tuvo lugar el nacimiento de Buda. Tiene una extensión de 932 kilómetros cuadrados de bosques de árboles de sal, pantanos y extensos prados en los que hay poblaciones de tigres, rinocerontes, leopardos, elefantes, monos, ciervos, hienas, cocodrilos…. Chitwan fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco en 1984. La caza furtiva desgraciadamente, es su principal amenaza.

Llegamos a Sauraha Chowk en lo alto de un autobús, puesto que no quedaban asientos disponibles y la experiencia fue muy satisfactoria, ya que viajamos disfrutando del “aire acondicionado de los dioses” y con la emoción de salir vivos de dicha aventura. Con nosotros viajó un americano que llevaba recorriendo mundo desde que su empresa le puso de patitas en la calle hará ya más de ocho meses.

Una vez en la “ciudad” esperamos por nuestro “taxi” que nos llevaría al hotel al mismo tiempo que fuimos testigos de un atropello de un hombre que intentaba cruzar la calle. Al rescate salieron las enfermeras españolas Rocío y Pachi sin poder hacer nada por el hombre, ya que el mismo vehículo que lo atropelló se lo llevó al “hospital”. No sabemos la suerte que tuvo el pobre.

En nuestro modesto hotel fuimos recibidos por una simpática y paciente holandesa, que no tardó en prepararnos la agenda de nuestra visita. Así que tras una ducha fuimos al centro de cría de elefantes acompañados por el que iba a ser nuestro guía, Cris, en todas nuestras restantes rutas.

A la vuelta cruzamos el río a pie sin saber si íbamos a ser mordidos por un cocodrilo….

Después de la cena fuimos a ver el espectáculo por excelencia. El baile del pueblo Tharu que podéis ver aquí. Este baile nació por la necesidad de ahuyentar a los animales salvajes con el sonido de los palos.

Una vez allí coincidimos con el americano y le invitamos a nuestro hotel a tomar unas cervezas y que nos contara de su gran experiencia aventurera.

A la mañana siguiente nos levantamos, cogimos una canoa con el amanecer. Vimos un rinoceronte cruzar el río y varios cocodrilos que parecían palos en la orilla.

Fue muy emocionante comenzar nuestro paseo por la jungla después de escuchar a Cris las advertencias y las precauciones que debíamos tener. Siempre andábamos con un Cris delante y otro guía detrás que nos cubría la espalda no fuéramos a ser atacados por algún rino o un tigre. En nuestro paseo no vimos ningún tigre ni ningún rino pero si unos monos jugar libremente en la copa de un árbol.

Nuestra ruta terminó con una ducha refrescante montadas en lo alto de un elefante. Aunque a lo primero fue difícil conseguir subirnos (casi a Pachi se la lleva la corriente….) nos divertimos un montón.

Por la tarde de nuevo más elefantes, pero esta vez subidos los 4 en su lomo y dirijidos por un guía. En nuestro safari con el elefante pudimos ver rinocerontes desde lo alto sin asustarnos.

Por la tarde yo me separé del grupo porque me fui con Cris a pasar la noche en mitad de la jungla.

Esta torre tiene tres habitaciones con “camas” para disfrutar de la música nocturna de la jungla que estuvo acompañada de rinocerontes, ciervos y emocionantes historias. Cris me contó como en uno de sus paseos campestres fue atacado por un oso dejándole una cicatriz en la muñeca. También me contó que el lugar en el que estábamos era el elegido por un leopardo en algunas noches. ¡Pena que no vimos ninguno!

A la mañana siguiente nos despedimos con tristeza de este lugar y más sabiendo que nos quedaban más de 5 horas de viaje hasta llegar de nuevo a Katmandu.

Rafting por el río Seti

2008-11-14T07:03:00.000-08:00

La geografía de Nepal ofrece distintas opciones para hacer un rafting. Se puede elegir entre un descenso de 12 días o uno. Nosotros elegimos el río Seti por la cercanía al Parque Nacional de Chitwan.

Este río tiene un grado de dificultad III de VI, con lo que en un principio barajaba la posibilidad de hacer el descenso del Bhote Kosi, de dos días y uno de los más emocionantes del mundo, o el Kali Gandaki de tres días y con más rápidos que el Seti.
Si tengo la oportunidad de volver hacer un rafting en Nepal no dudaría en elegir el Karnali, en el extremo oeste del país, de 10-12 días de duración y próximo al Parque Nacional de Bardia.

Salimos de Pokara a las siete de la mañana desde la estación de autobuses. A continuación muestro las instalaciones de dicha estación.

Nuestra tartana
Tiendas de alimentación
Cafetería

Nos pusieron al final del auto muy a pesar de nuestras quejas, pero a medida que avanzábamos en la ruta, cada vez nos alegrábamos más de tener un asiento en el vehículo, pues había personas incluyendo madres con bebés en brazos, sentadas en taburetes en medio del pasillo del autobús.
El viaje se hizo más ameno gracias a la conversación de un polaco que iba de vuelta a India, era la primera vez que visitaba Nepal y la quinta que volvía a India, contaba que se sentía atrapado por el exotismo de ese país.
Después de hora y media de viaje, llegamos a Damauli, lugar de partida de nuestro descenso. Allí nos estaba esperando tres botes y nosotros tuvimos que esperar la llegada de un grupo de alemanes que harían el rafting con nosotros.
Una vez aprendida las principales nociones de rafting, nos equipamos con chaleco salvavidas y casco. Nos adentramos en el río.
Nuestro equipo de navegación estaba formado por una pareja de italianos (que colaboraban con una ONG para la paz con la guerrilla maoista), nuestro guía, un joven nepalés que nos ayudaba a remar, Rocío, Pachi, Mario y yo.
El descenso de 32 kilómetros transcurrió entre aguas bravas y remansos entre unos precioso valles. En los primeros rápidos nos acojonamos un poco, pero luego le cogimos el gusto a la emoción y nos aburríamos al llegar a los remansos.
Hicimos una parada en una playa de blanca arena, donde los quedamos atónitos por el suculento manjar que habían preparado nuestros guías con cuatro ingredientes.
Ya cayendo la tarde acampamos cerca de un poblado en un pacífico y tranquilo lugar. Ideal para no querer volver a los ruidos de la ciudad y evadirse de la civilización.
En un abrir y cerrar de ojos, nuestros guías montaron el campamento con cuarto de baño incluido y se pusieron a preparar la cena.
Pachi y yo insistimos en colaborar pero cuando estuvo el té preparado nos dijeron amablemente que fuéramos a compartir ese momento con el resto de nuestros compañeros.
Después del té vino la cena. Nunca me imaginé que se pudiera cocinar tan bien en el campo con tan pocos recursos. La cena fué: sopa, pasta, pollo en salsa y como no un riquísimo daal baat del que no quedó ni pizca.
Uno de los nepaleses se encargaba de ir al poblado a comprar nuestro encargo de cervezas. Estábamos en la gloria, el estómago lleno, una cerveza al lado, en medio de la naturaleza, agradable compañía; tan solo se echaba de menos una hoguera.
Como un deseo caído del cielo encendieron un fuego y hasta decoraron el campamento con unas velas.
¿Y que más? pues para rematar la faena, se presenta el poblado entero entre cánticos y danzas tradicionales. Se sientan enfrente de nosotros y comienza el espectáculo. No paramos de bailar en toda la noche, sobre todo Pachi y yo. Los niños no pararon de cogernos del brazo y sacarnos a bailar.
Un alemán de nuestro grupo nos pidió que bailáramos la "macarena" con la intención de hacerles una demostración de uno de nuestros bailes más internacionales, para que el encuentro fuera recíproco. Con la ayuda de los alemanes la "macarena " nos quedó de maravilla y tuvo mucho éxito entre los más pequeños.

Nos aprendimos la canción popular por excelencia el Resamm Phirri. Aquí os dejo un video de una de las tradicionales canciones que también bailamos.

Las voces de estos niños acompañadas de címbalos, tambores y flautas nos transportaron a otro mundo del que no queríamos regresar y que nunca olvidaremos.

Al día siguiente terminamos nuestra navegación por el Seti en el punto que el río se junta con el sucio Trisuli. Cogimos el autobús para el Parque Nacional de Chitwan no sin antes habernos llenado el estómago con la cominda preparada por nuestros guías, que nos demostraron ser unas ambales y simpáticas personas, al mismo tiempo que buenos cocineros y estupendos guías.

Vamos que Pachi no paraba de decir: "estos nepales son mas apañaos que ná, sirven pa' tó".

Mario, ataviado a la manera de Indiana Jones dejaba estos hermosos valles para adentrarse en la Jungla de Chitwan.

La tranquila Pokhara

2008-11-08T07:23:00.000-08:00

Para imaginar como es Pokhara hay que pensar en un valle con un pueblo a orillas de un tranquilo lago y con una gran montaña piramidal elevándose imponente sobre ella.

Cuando llegamos estábamos tan ansiosas por corretear por las montañas que nada más aterrizar en el hotel, nos refrescamos con una ducha para más tarde llegar hasta la Pagoda de la Paz Mundial.
El camino empezaba desde la presa del Pardi con lo que paseamos a orillas del lago Phewa Tal.

Una vez pasado el puente colgante nos adentramos en las montañas para recrearnos del verdor de los campos de arrozales y para sentir la compañía de un pequeño pastor de 10 años que andaba con sus cabras.

Nos mostró desde lejos donde vivía.

Guardados los animales en el redil, un amigo se unió al grupo y juntos andamos unos escarpados senderos al mismo tiempo que pasamos por poblados donde los niños jugaban a columpiarse en unos gigantescos balancines.

Sin quererlo empezamos a notar unas gotas de lluvia pero con el calor que hacía se agradecía el frescor que los dioses nos daban en ese momento.
Ya casi llegando a la Pagoda, nos despedimos de nuestros guías dándoles una pequeña recompensa por su trabajo. Solas alcanzamos la cima y al mismo tiempo que disfrutábamos del templo vimos que estábamos rodeadas de unas espesas nubes. Los truenos nos ponían en aviso que una tormenta se acercaba.

En un abrir y cerrar de ojos vi llover como hacía mucho tiempo no veía. Nos resguardamos debajo de las escaleras que conducían al templo con el inconveniente que estábamos en la cima y no había forma de evitar las corrientes de aire.
De repente apareció un chico francés que al igual que nosotras se resguardaba de la lluvia. Nos dijo que llevaba dos días en Pokhara y que todas las tardes sobre esa hora se cerraba el cielo y descargaba con una fuerte lluvia que duraba aproximadamente media hora.
Así que decidimos esperar. Truenos y relámpagos nos avisaban que la tormenta duraría más de media hora, estaba anocheciendo y no sabíamos como volver. Rocío empezaba a preocuparse. Yo intentaba hacer un fuego con unos rastrojos para calentarnos y Pachi y el francés pasaban el tiempo viendo fotos como si el frío no existiera.
Rocío ya desesperada quiso saber como iba a regresar ese chico y para nuestra suerte nos comentó que bajaría con su padre en el taxi que les estaba esperando y que podíamos ir con ellos.
Esperando a que amainara, empezó hacerse de noche y el padre del chico subió algo cabreado porque lo esperaba desde hacía ya tiempo.
El camino hasta el taxi se hizo eterno porque llovía con muchísima fuerza y casi no veíamos las piedras que pisábamos.
Ahora me rio al recordar estos momentos pero me acuerdo que cuando nos montamos en el coche fué cuando el miedo se apoderó de nosotras. El camino era un río de piedras y discurría por barrancos a los lados. El coche que no estaba para muchos trotes, iba con seis personas y todavía no me explico como salimos de esa.
Nosotras queríamos haber regresado al hotel en barca cruzando el lago y para los efectos regresamos en coche sorteando arroyos. La cosa estuvo muy muy emocionante. Una vez en el hotel duchadas y calentitas, no podía desprenderme del recuerdo de los "pastorcillos" y me preguntaba como sería su cama.

Al día siguiente nos levantamos a las 6 de la mañana para ver amanecer y disfrutar de las vistas del Machhapuchhare.

El plan era subir al mirador de Sarangkot. Empezamos a caminar y sin tener muy claro cúal era el sendero y terminamos subiendo en taxi. A pesar de ascender motorizadas, alcanzar la cima nos costó veinte minutos de paseo por uno de los poblados más animados y vimos como es la ducha de esos lugareños.

Desde Sarangkot disfrutamos de una vista parcial del macizo del Annapurna ya que las nubes del día pasado todavía dejaban su rastro. Al mismo tiempo contemplamos la magnitud del valle y de unos momentos de absoluta tranquilidad y paz que nos llevaron a reflexionar de la "suerte" que se tiene al nacer en una parte u otra del planeta y de lo poco que se ha progresado a lo largo de la historia para hacer estas diferencias más pequeñas. Está claro que a los países desarrollados no les importa la pobreza de millones de personas porque nosotros, sus ciudadanos, no estamos dispuestos a repartir las comodidades a las que hemos alcanzado.

La bajada hasta el Lakeside que era donde se encontraba nuestro hotel, fue muy bonita teniendo a Lorenzo esta vez de acompañante.
Un hombre nos preguntó donde íbamos y al mismo tiempo que le respondimos, le pedimos que nos invitara a un té. En su casa conversamos y nos enseñó fotos de su pasado y su familia. El nos aconsejó la manera más fácil de llegar hasta el Lakeside.
Nos alegramos enormemente haber conocido de primera mano esta familia y la sencilla vida que llevan los habitantes de este lugar.

En el camino nos encontramos con turistas que saltan en parapente desde las alturas.

Familias que lucían sus mejores galas en ese día festivo.
Y lo más rico de todo fue el bocadillo de morcón que nos comimos en la sombra de un gran árbol.
Una vez en la ciudad, nos refrescamos con un zumo natural e invitamos a una coca cola al personaje de la foto.

Al día siguiente las agujetas en los gemelos nos impedían andar con normalidad, así que decidimos tomarnos el día más tranquilo y hacer tiempo para la llegada de Mario. Decidimos alquilar unas bicis por un euro y hacer una visita a la Cascada del Diablo.

Esta cascada a las afueras de la ciudad, es un sitio muy concurrido y lleno de puestos con souvenirs para los turistas. Uno joven vendedor se ofreció a cuidar de nuestras bicis mientas escuchábamos la ensordecedora fuerza del agua al caer por una estrecha garganta. Siguiendo el consejo de nuestro guardián de bicis, nos alejamos por un pequeño sendero de la zona turística hasta llegar a un río con un puente colgante.

Sin pensarlo nos fuimos de cabeza hasta el agua, al mismo tiempo que hacíamos compañía a una mujer que hacía la colada.
Por unos momentos fuimos el centro de atención de todos los niños y mayores que cruzaban el puente volviendo del colegio.
Mientras nos secábamos nos comimos el bocadillo, esta vez de lomo y con las pilas recargadas nos fuimos al encuentro de Mario.

Esa tarde paseamos por las calles de Pokhara disfrutando al mismo tiempo de la compañía de las vacas que pasean tranquilamente por la ciudad.

Vimos también a niños jugar a las apuestas en la calle tal y como lo hacen los mayores.

Ya al anochecer comimos en un fabuloso restaurante un rico plato de daal baat que es como una especie de caldo de lentejas especiado que se le añade a un arroz cocido.

Mañana le daríamos la espalda a este tranquilo lugar para empezar nuestro descenso por el río Seti.

Llegada y tarde en Katmandu

2008-10-30T08:07:00.000-07:00

Partimos muy temprano desde Sharjah, un emirato vecino próximo a Dubai. Elegimos la compañía aérea Low Cost air arabia que recomiendo que echéis un vistazo a su web.

Para todos aquellos que estéis pensando en hacernos una visita, os aconsejo que vengáis con más de 20 días y con algo más de presupuesto. Vale la pena considerar un viaje a alguno de los países vecinos, ya sea India (150 euros), Nepal, Egipto, Líbano..... debido a los bajos precios de los billetes de avión ya que no son destinos baratos si lo haces desde España. Otra ventaja a considerar es que se puede viajar con poco dinero. Se recomienda comprar los billetes con antelación.
Una vez aterrizadas en Nepal, nos pusimos hacer cola para pagar el visado, unos 21 euros de entrada que varía según la duración de la estancia y 17 de salida . En el control de pasaporte te piden una foto tamaño carné para tener un recuerdo tuyo, si no lo llevas no te preocupes ya te encontrarás al nepalí de turno haciendo su agosto en el aeropuerto. En la fila comprobamos que la mayoría de la gente que visita Nepal lo hace por un mes, ya que un trekking te lleva como mínimo dos semanas y luego algo de tiempo para reponerte del desgaste.
Una vez fuera de la terminal nos avasallaron un grupo de taxistas con el fin de hacerse con la clientela y la comisión de la habitación del hotel.
Nosotras llevábamos el hotel reservado de anticipo (cosa que no recomiendo) y venían a recogernos al aeropuerto. Vimos que uno de los taxistas tenía mi nombre apuntado en un folio y allí que le seguimos. El taxi no era más que un pobre coche totalmente destartalado y con él recorrimos los entresijos de Katmandú hasta llegar a nuestro destino.
El taxista nos dijo que nuestra visita coincidía con la celebración del Indra Jatra que combina la aparición de la kumari o diosa viviente y el culto a Bhairab, al mismo tiempo que se conmemora la unificación del país y señala el final del monzón.
Esto hizo que el hotel nos aumentara el precio de la habitación además de cobrarnos 500 rupias por el taxi, para mayor sorpresa nos dijeron que la festividad había cancelado todos los autobuses para Pokhara al día siguiente por lo que nos teníamos que quedar dos noches en el hotel, cosa que nos pareció sospechosa. Subimos a la habitación a dejar las mochilas y nos echamos a la calle.

Lo siguiente que teníamos que hacer era:
- Buscar un mejor hotel en cuanto a limpieza y precio si realmente teníamos que pasar dos noches en Katmandú.
- Informarnos de los horarios de autobuses con dirección a Pokhara.
- Contratar el rafting en los días que teníamos planeados, ya que un retraso de un día suponía la restructuración total del viaje. Por este motivo queríamos cerrar el asunto en Katmandu y no dejarlo para Pokhara.

Haciendo caso a nuestra guía no nos complicamos y nos dirigimos al Hotel Ganesh Himal, aquí si se recomienda reservar con antelación, ya que es un pequeño hotel con pocas habitaciones con encanto y recomendado por la guía más famosa de Nepal.
En él una joven nepalesa nos atendió amablemente y nos informó del horario de los autobuses para Pokhara al día siguiente. También nos puso en contacto con un agente para hacer posible nuestra propuesta de viaje.
Las negociaciones con el agente nos llevaron dos largas horas, claro que con muy buenos resultados. 140 euros por persona incluyeron:
- Transporte a Pokhara.
- 3 noches en Pokhara en un hotel de precio medio.
- Rafting de dos días (incluido comidas).
- Todas las actividades del Safari en el parque Nacional de Chitwan, dos noches en un hotel de median categoría con pensión completa.
- Billete de autobús desde Chitwan a Katmandu.

Salimos muy contentas porque habíamos hecho posible nuestras planificaciones y habíamos logrado un precio muy por debajo de los 190 euros iniciales, claro que el agente y la chica del hotel también salieron beneficiados.

Ahora era tiempo de pasear por las calles hasta llegar a la plaza Durbar de Katmandú. En el camino nos encontramos a unos sacerdotes que sin pedirlo nos pusieron el punto.

Así de guapas, con el punto en la frente caminamos, nos perdimos, comimos algo en un pequeño "restaurante" hasta llegar, ya de noche a la plaza Durbar.
Nos subimos a lo alto de uno de los templos para contemplar el bullicio de la gente al mismo tiempo que celebraban la fiesta del Indra Jatra. En nuestra visita a uno de los templos nos encontramos con unas niñas que sin pedir nada nos llevaron hasta un palo que dándole vueltas tres veces te garantizaba felicidad absoluta. Cuando Pachi, Rocío y yo tuvimos el buen augurio asegurado empezamos con las niñas una conversación que nadie quería acabar. Así que decidimos ir a una azotea de un restaurante de la que se podía divisar toda la plaza mientras las niñas se alimentaban con una plato de arroz con pollo que no terminaron para repartir con sus hermanos.
En estas situaciones es cuando te das cuenta que la vida que llevas está llena de comodidades y cosas a tu alcance para ser feliz. Pero uno nunca está contento y siempre quiere más, es la maldita ambición del ser humano que nubla el camino de la sencillez y de la verdad en la vida.

Nos despedimos con mucha tristeza de estas enanas ya que en poco tiempo las cogimos cariño y diciéndoles que se cuidasen mucho nos fuimos a nuestra habitación en el hotelucho que habíamos reservado.
A las seis de la mañana ya estábamos despiertas, el ajetreo de las calles se colaba por las rendijas de las ventanas y ello te hacía despertar la emoción que llevas dentro por conocer nuevas experiencias.
Mientras esperábamos al taxi fuimos testigos del sacrificio de esta albina cabra que quizá terminara en carnicerías como la de la foto más abajo.

Llegamos a la calle de donde salen todos los autobuses con dirección a Pokhara y allí el taxista nos ayudó a encontrar el nuestro en la larga fila.
Una vez todos montados (con perro incluido) nos dispusimos hacer el largo viaje de siete horas que separan las principales ciudades del país.

Never End Peace And Love

2008-10-26T11:40:00.000-07:00

Elegir Nepal como destino de unas vacaciones ha sido todo un acierto.
Viajar al país más alto del planeta y tener la cordillera del Himalaya como fondo de todo un país es algo impresionante.
Nepal es el lugar ideal para aquellos amantes del deporte de aventura, de los paisajes y de los paseos por las montañas. También es uno de los mejores lugares para hacer yoga y meditación; conocer el hinduismo y el budismo y transportarte a épocas pasadas paseando por sus antiguas plazas catalogadas patrimonio mundial por la UNESCO.
Pero lo que hace que sea un país realmente especial, es sin duda su gente.
¿Como planificar el viaje?
No ha sido tarea fácil, sobre todo cuando se cuentan con pocos días, se incorpora otra persona más tarde y se quiere conocer realmente el país.
Nuestra ruta ha sido la siguiente:
- Día 1: llegada a Katmandú, capital de Nepal.
- Día 2: viaje a Pokhara.
- Día 3: estancia en Pokhara
- Día 4: estancia en Pokhara y llegada de Mario.
- Día 5: rafting por el río Seti.
- Día 6: rafting por el río Seti y viaje al Parque Nacional de Chitwan.
- Día 7: estancia en Chitwan.
- Día 8: viaje a Katmandú y estancia en Dhulikhel (valle del Katmandú).
- Día 9: visita a la ciudad de Bhaktapur y otros templos del valle.
- Día 10: visita a Patán y templos alrededor de la capital.
- Día 11: vuelta a Emiratos Árabes.
Las distancias de un lugar a otro son cortas pero lo que hace que se haga un viaje interminable es el lamentable estado de las carreteras, si es que se pueden llamar así. Para que os hagáis una idea, el viaje entre Katmandú y Pokhara duró más de 7 horas y recorrimos no más de 200 km. A veces merece la pena pagar unos 70 dólares por un vuelo entre ambas ciudades si no se dispone de tiempo suficiente.
La mejor época para visitar Nepal es octubre y noviembre, justo después del monzón cuando empieza la estación seca. Además coincide con numerosas fiestas importantes del país. Otra opción es al final de la estación seca: los meses de marzo, abril y mayo.
Nepal en general es un país seguro a pesar de su pobreza. Se puede creer lo contrario si se encuentran referencias de la guerrilla maoísta, que se han cobrado 12.000 vidas en los últimos nueve años. Los maoistas se suelen concentrar en zonas rurales y en general los turistas nunca han sido objetivos específicos.
En cuanto al presupuesto decir que es el paraíso para personas con un presupuesto ajustado y amigas del regateo. Se puede vivir entre 7 y 9 dólares al día (incluido alojamiento, transporte y comida). El salario medio de un nepalí es de 3 dólares al día.
Si alguien está pensando en planear un viaje a Nepal mis consejos son:
- Hacerse con una buena guía. Lonely Planet puede ser una buena adquisición.
- Llevarse lo imprescindible, cuando digo imprescindible, es imprescindible. En el barrio de Thamel de Katmandú puedes encontrar todo el material que necesitas para hacer desde un trekking, un rafting, hasta un safari a unos precios increíbles.
- Elegir bien el itinerario. Un trekking puede llevarte como mínimo 4 días. Si se quiere visitar el campo base del Everest reserva 14 días.
- Los alrededores de Pokhara ofrecen un auténtico sabor nepalí, al mismo tiempo que se disfruta de unas vistas increíbles del Himalaya y de su gente.
- Disfrutar de un rafting ya que Nepal cuenta con los mejores descensos fluviales del mundo y no por mucho tiempo, ya que existen proyectos de construcción de embalses para la producción de energía hidráulica. (Actualmente la mayor parte de energía eléctrica procede de India).
- Por exclusivo que parezca, no contratar nada por adelantado. Los precios mejoran (y bastante) si contratas los servicios una vez en el lugar.
- Llevar una foto para el visado. (Se aceptan euros)

¡¡¡Y ya estamos preparados para empezar la aventuraaaaaa!!!

Abu Dhabi, capital de Emiratos Arabes Unidos

2008-10-23T05:24:00.000-07:00

Lo primero que visitamos en nuestro pequeño viaje a Abu Dhabi fue la reciente e inaugurada mezquita, la más grande de Emiratos Árabes y quizá la más ostentosa del planeta.

Está construida de un mármol impoluto con incrustaciones también de mármol de muchos colores. Es de planta rectangular con un gran patio y arcadas exteriores que dan una curiosa perspectiva cuando paseas a través de ellas al mismo tiempo que se goza de una agradable sombra.

Para los que nunca hayan visitado una mezquita, informo que en la sala de oraciones no hay nada. No es como las iglesias, que tienen un recargado retablo con imágenes divinas. Recuerdo que la representación de Alá no existe, pues para los musulmanes, Alá es un dios sin cuerpo ni forma.
Esta mezquita tiene las salas de oraciones cubiertas y decoradas con unas monumentales lámparas que nada más entrar captan toda la atención y se convierten en protagonistas. El suelo está cubierto de una gran alfombra para rezar y se hace mirando a una especie de puerta que indica la orientación de la Meca.

Para entrar a la sala de oraciones tuvimos que ponernos el abaya, traje típico femenino de estos lugares. Con él pudimos sentirnos unas auténticas árabes.

Después de esta larga visita fuimos a darnos un paseo por el puerto, sin querer llegamos al mercado del pescado, en el que encontramos todo tipo de especies marinas capturadas, incluso pequeños tiburones.

Esta foto es un claro ejemplo de la carencia de medidas de control en materia de pesca. Con países como este no me extraña que:

Tres cuartas partes de los stocks pesqueros mundiales están totalmente explotados, sobreexplotados o agotados; el 88% de los stocks en aguas comunitarias están sobreexplotados.
La abundancia de las poblaciones de grandes predadores como el bacalao, el atún y el pez espada ha disminuido un 90% principalmente por culpa de la sobrepesca;
Actualmente, tan solo el 1% de los océanos y mares del mundo están totalmente protegidos, cifra muy pequeña si la comparamos con los espacios naturales protegidos en tierra que alcanza la cifra del 11%.

Tu pequeña colaboración AQUI puede ayudar a que grandes superficies comerciales colaboren con una política de compra sostenible de pescado. Echa una mano al medio ambiente, la tierra lo necesita.

Luego nos dimos un paseo por La Corniche y el Break Water donde está la Opera y uno de los tantos espectaculares centros comerciales de Abu Dhabi, el Marina Mall.

Para terminar la tarde un bañito en las transparentes aguas de la ciudad, con una tranquila y pacífica puesta de sol.

De Ruta por Oman

2008-10-19T04:23:00.000-07:00

Aprovechando las vacaciones del Eid, hicimos una visita a nuestro país vecino: Oman.

La ruta elegida con antelación contemplaba el siguiente planning:
- Ir por la carretera de la costa hasta Khasab, un pueblo situado en la punta de la península Arábiga.
- Adentrarnos en las montañas a traves de las carreteras locales que no son más que pistas de tierra (ruta de Mussandam), disfrutar de una vista espectacular en lo alto de las desérticas montañas y acampar a 1600 metros de altitud para aprovechar el frescor de la noche.
- A la mañana siguiente bañarnos en una playa de difícil acceso situada en el fiordo de Khor Najd.
- Visitar el bosque de acacias.
- Darnos un paseo en barco por el estrecho de Ormuz.
- Vuelta a casa.

Como Mario muy bien ha descrito, cruzar la frontera por Tibat fue toda una odisea, con lo que perdimos mucho tiempo por no decir todo el día. A mi me dio tiempo de coger un considerable leño para calentarnos por la noche en las alturas.
Así que una vez ya en Khasab paramos a comer en un cutre restaurante, con el fin de reservarnos la comida que llevábamos para la cena. Como es habitual en el servicio, tardaron en servirnos el medio pollo que habíamos pedido y una vez devorado, el camarero nos hizo una buena oferta para nuestro paseo en barco planeado para el siguiente día. Así que quedamos con él a la una de la tarde del día siguiente.
Con el sol cayendo y con pocos minutos de luz nos adentramos entre las montañas con el fin de acampar en la tranquila playa que habíamos elegido visitar. Llegar a ella fue una pasada, sobre todo por las vistas que había desde lo alto de la montaña y el camino lleno de curvas con barrancos a los lados.

Cuando llegamos al lugar lo que iba a ser una tranquila playa, era una reunión de árabes en haimas. Tenían hasta generadores para alimentar de electricidad a los ventiladores. Vamos que solo les faltaba la televisión con la antena satélite.
Y a nosotros no se nos ocurre otra cosa que montar las tiendas al lado de uno de los generadores, con lo que al cabo de un rato, tuvimos que trasladar todo el chiringuito a otro lugar un poco más silencioso.

Lo que podía haber sido una tranquila acampada en las montañas disfrutando de una hoguera y de las estrellas, se convirtió en una noche calurosa al lado del mar, con fuegos artificiales incluidos.

Con la luz del día pudimos apreciar el lamentable estado de la playa toda llena de plásticos, con lo que se nos quitaron hasta las ganas de bañarnos. Así que a recoger a toda prisa para irnos a otro lugar a descansar.

Con el día ya empezado, Lorenzo cada vez apretaba más y más. Hicimos una visita a una tranquila playa donde nos dimos un remojón y cuando ya no aguantábamos mas el sol nos fuimos de visita por los fuertes.

Visitamos el fuerte de Bukha. Aunque estaba cerrado pudimos contemplar el poblado desde lo alto.

Y también visitamos el fuerte de Khasab lo que nos sorprendió bastante por lo bien puesto que estaba todo y bien cuidado.
Con la hora pegada en el culo (como siempre) nos fuimos al puerto a darnos nuestro paseo en barco. En un principio nos dijeron que nos montábamos en una lancha hasta alcanzar a uno de los barcos locales y una vez en el mar hacíamos el transbordo.

Pues resultó que estuvimos jugando al ratón y al gato con la lancha y el barco y a los 20 minutos llegamos otra vez a puerto, punto del que habíamos partido y una vez allí hicimos el transbordo.
Ya una vez montados en el barco correcto hicimos el paseo prometido por el golfo de Ormuz.
Nos adentramos por el fiordo de Khor Shamm y visitamos la isla del telégrafo usada por los ingleses desde 1864 a 1869 y posteriormente territorio del ejército de Omán.
Para nuestra sorpresa pudimos disfrutar de las acrobacias de delfines en libertad.
Vimos desde el mar el insólito pueblo de Kumzar, ya que solo se accede por vía marítima, sus casas son de piedras y sus escasos habitantes hablan una mezcla de persa, inglés, urdu y baluchi.
Para terminar nuestro paseo nos dimos un chapuzón y equipados de gafas y aletas nos adentramos en el fondo marino.
La vuelta a casa fue muy larga (sería por el cansancio), aunque pasar la frontera tan solo nos llevó 30 minutos.
Vinimos con un sabor agridulce de Omán, ya que es un país que conserva intacta sus playas y sus pueblos son muy auténticos. El punto agrio lo ponen las personas que no cuidan el entorno en el que viven y dejan sus despojos por donde pasan.
Se me olvidaba comentar: el beso entre hombres omanes es como el de los gnomos, con la diferencia que al mismo tiempo se tiran un beso al aire. Muy, muy curioso, (al igual que las siguientes fotos).

Visita de Rocío y Pachi a Dubai

2008-10-18T06:40:00.000-07:00

Después de una larga espera, por fin pudimos disfrutar de la compañía de mi hermana Rocío y su simpática amiga Pachi.

Estábamos muy contentos por recibir a nuestra primera visita y yo desde el primer día tenía todo los días planificados.

Como venían con el tiempo contado, quería que vieran las principales atracciones de Dubai así que desde el primer día no las he dejado descansar ni un solo momento.

Al día siguiente de su llegada, fuimos hacer una visita al mercado de halcones en Nad Al Sheba, lugar donde se encuentra también el hipódromo, las cuadras de algunos de los mejores caballos del mundo y un circuito de carreras para camellos.

Nos quedamos todos muy sorprendidos de tener tan cerca a estos animales tan bonitos e incluso poder cogerlos. Entablé conversación con un árabe de una tienda con el fin de poder presenciar algún entrenamiento. Se quedó con mi teléfono y un día antes de nuestra partida a Nepal me llamó para ver los halcones volar en el desierto.
Así que no voy a desaprovechar esta oportunidad (ya que me han dicho que es una actividad muy exclusiva de hombres) e iré con Iciar otra española interesada en verlo.

Fuimos al Museo de Dubai, una antigua fortaleza situada en la parte más antigua de la ciudad. Allí aprovechamos la ocasión y fuimos a un salón de belleza indio recomendado por la guía con la intención de hacernos unos tatuajes de hena.
Ya una vez dentro matamos dos pájaros de un tiro y nos hicimos la depilación de cejas. Fue muy sorprendente ver como te pueden definir unas cejas perfectas con tan solo habilidad y un pedazo de hilo.

Una vez ya guapitas nos fuimos a cenar a un tailandés; y luego de marcha. Aunque marcha no encontramos mucha porque Pachi y Rocío iban sin identificación, y con esa cara de niñas pues no nos dejaron pasar a un de los locales de moda de Dubai, así que nos fuimos al Vu´s Bar, en la planta 51 de una de las Emirate Towers y disfrutamos de unas estupendas vistas y de unos mojitos.

Al día siguiente, visita a la mezquita de Jumeirah.

Visita al mercado de la seda.

Visita al mercado del oro.

Visita al mercado de las especias, donde unos buenos vendedores se hicieron con nuestra simpatía y aprovecharon para vendernos algunas especias.

Cruzar el Creek en Abra y saborear la mezcla cultural.

Visita al Creek Park donde aprovechamos y nos comimos el sandwich a las 4 de la tarde y nos montamos en el telesférico para descansar un poco del largo paseo y disfrutar de unas vistas muy bonitas.

Visita al Wafi, uno de los centros comerciales más exclusivos.

Vuelta a casa, ducha y a arreglarnos que nos vamos a una fiesta española a un hotel con los becarios del ICEX.

Para el último día en Dubai les tenía reservado una mañana de playa en la Palm Jumeirah, así que luego aprovechamos e hicimos una visita a un lujoso hotel inaugurado recientemente. El Atlantis. Nos quedamos sin palabras....

Creo que van a tener que pedir unas segundas vacaciones para reponerse de los ajetreados días que han vivido con nosotros.
Además su estancia en Emiratos coincidió con el final del Ramadán con lo que aprovecharon los días festivos del Eid.

A decir verdad han sido una huéspedes muy buenas pues a penas se han quejado del calor y los largos paseos.

Con un reno y con los cuernos en la mano!

2006-03-08T16:44:00.000-08:00

En Finladia, la carne de reno es muy preciada, por ello, existen granjas donde los crian en regimen extensivo, al aire libre, y los animales estan a sus anchas.

En un lago helado...y yo helada de frío

2006-03-08T16:39:00.000-08:00

Que nos hundimos........

2006-03-08T16:35:00.000-08:00

Con unos abetos preciosos!

2006-03-08T16:31:00.000-08:00

En unos de los Parques Nacionales de Finlandia

2006-03-08T16:26:00.000-08:00

Y nos hicimos una ruta.

2006-03-08T16:23:00.000-08:00

Para poder caminar bien por la nieve, necesitas unas raquetas para no hundirte en ella como las que lleva Mario en los pies.

Y como este...

2006-03-08T16:20:00.000-08:00

Es maravilloso, poder disfrutar de la naturaleza, y de paisajes que te llenan el alma...

Paisajes tan bonitos como este...

2006-03-08T16:14:00.000-08:00

Con el trineo y el coche, llegamos a una cabaña

2006-03-08T16:09:00.000-08:00

Haciendo un alto en el camino

2006-03-08T16:05:00.000-08:00

En este lugar camino del Norte, nos paramos y nos comimos unos choricitos de Encinasola que sabían a gloria.....

Hasta las orejas..............

2006-03-08T16:00:00.000-08:00

Paisajes Navideños

2006-03-08T15:58:00.000-08:00

Todo llenito de nieve....

En la línea del Círculo Polar

2006-03-08T15:53:00.000-08:00

En Rovaniemi, la ciudad donde Papá Noel tiene su sede, está la línea del Círuclo Polar.
Aquí, Mario y Rosa, hacen uso de los que se llamarían LOS AMANTES DEL CIRCULO POLAR

Nos adentramos en la aventura.

2006-03-08T15:44:00.000-08:00

Con los planes cambiados, ya que los compañeros con los que en un principio íbamos a viajar: Alicia y Rafa, no pudieron salir de la Palma por problemas meteorológicos, nos pusimos Mario y yo en marcha, rumbo al norte sin saber con lo que nos íbamos a encontrar.

VIAJE A PAISES ESCANDINAVOS

2006-03-08T15:23:00.000-08:00

Aqui se puede ver las turbohélices del avión que nos llevó a la Laponia Finlandesa

En la fuente de Ruidera

2005-11-01T13:25:00.000-08:00

Estos son mis compañeros de trabajo

2005-11-01T13:21:00.000-08:00

De izquierda a derecha: Silvia, Laura, Marta, David, Alberto y yo.

Bajo la cascada

2005-11-01T13:17:00.000-08:00

Una vista de las Lagunas....

2005-11-01T06:27:00.000-08:00

Volando sobre Ruidera

2005-11-01T06:24:00.000-08:00

Llegada a Ciudad Real con Alicia

2005-11-01T05:56:00.000-08:00

En compañía de Alicia me fui a Ciudad Real a firmar mi primer contrato como Ingeniera Técnica Agrícola y a disfrutar de tierras manchegas....

Arcoiris en playa solitaria

2005-10-31T03:52:00.000-08:00

Mi mami, Mario y Rosa

2005-10-31T03:08:00.000-08:00

Al fondo se puede contemplar cultivares de arroz de la albufera valenciana.

Minot indultado en fallas valencianas

2005-10-31T03:01:00.000-08:00

Vistas del Mediterráneo

2005-10-31T02:55:00.000-08:00

Es aquí, donde actualmente vive mi mami.

Desembocadura del río Júcar en Cullera

2005-10-31T02:50:00.000-08:00

Vacaciones en el mar

2005-10-31T02:42:00.000-08:00

Mario y el Atlántico

2005-10-31T02:37:00.000-08:00

Mario y Rosa en Punta Umbría

2005-10-31T02:30:00.000-08:00

Canarias, en Sevilla

2005-10-31T02:24:00.000-08:00

En estas tierras, mi familia y yo, pasamos los años más felices de nuestras vidas.

Con mi prima Carmen, en su bar.

2005-10-31T02:17:00.000-08:00

Si vais a Sevilla, en la avenida de Carlos V, al lado de plaza de España, se encuentra Ambar, un lugar para disfrutar de un buen café y buena compañía.

¡Sevilla, la ciudad que me vio nacer!

2005-10-31T01:58:00.000-08:00

La Giralda

2005-10-31T01:54:00.000-08:00

A orillitas del rio

2005-10-29T10:29:00.000-07:00

La Presa Llaga

2005-10-29T10:23:00.000-07:00

Esta es una pequeña presa del rio Múrtiga que pasea sus aguas por el Puente de los Cabriles.

Puente de los Cabriles

2005-10-29T10:15:00.000-07:00

El Puente de los Cabriles se sitúa entre los siglos XV y XVI. Se construyó para salvar el rio Múrtiga del antiguo camino real que comunicaba las tierras de la Contienda con la población de Encinasola.
Su nombre se debe a los tamajares triangulares empotrados en los estribos del puente que representan la forma de cabezas de carneros.

Sierra de la Contienda

2005-10-29T10:06:00.000-07:00

En el norte de Huelva, al lado de Portugal y colindante con Extremadura, se puede disfrutar y perderse por estas serranías.

La Cancilla

2005-10-29T10:00:00.000-07:00

Una preciosa vista del Fuerte desde la cancilla de un cercao.

Vista de Encinasola

2005-10-29T09:55:00.000-07:00

En un lugar de Huelva tiene Rosa su sitio